Дом, дача, квартира, коттедж, ремонт, строительство, идеи мастеру, сад, огород, декоративно-прикладное творчество, хобби и увлечения  

поиск по сайту:



  Главная>>> Декоративно-прикладное искусство>>> Художественное выпиливание лобзиком

Разделы сайта:

Главная
Последние публикации, новое на сайте.

Ремонт и строительство
Дом и квартира, дизайн и архитектура, проекты домов. Обзоры, советы.

Сад, огород, усадьба
Садоводство и огородничество, приусадебное хозяйство.

Декоративно - прикладное искусство
Резьба по дереву, выжигание, чеканка, плетение и многое другое...

Идеи мастеру
Сделай сам, различные оригинальные и полезные самоделки.

Мебель своими руками
Самостоятельное изготовление мебели, чертежи, схемы.

Разное
Идеи, советы, методики.

 
 

Художественное выпиливание лобзиком

Художественное выпиливание лобзиком Пропильная (сквозная, или ажурная) орнаментальная резьба — один из самых красивых видов художественной обработки дерева. Как известно, пропильной резьбой называют такой вид декоративной обработки древесины, при котором заранее размеченные на плоской поверхности узоры выпиливают с помощью лобзика (пилы). Результатом пропильной резьбы является, как правило, нарядное ажурное кружево (часто с ритмичным чередованием орнаментальных мотивов).

Многие считают, что гораздо проще купить какую-либо поделку, чем сделать это самостоятельно, но строгая технология массового производства обезличивает выпускаемую массовыми тиражами продукцию. А ведь каждому человеку свойственна тяга к обладанию уникальными вещами, существующими в единственном экземпляре, то есть вещами, которых, кроме него, ни у кого нет.

Часто подобная тяга приводит человека в ряды самодельщиков, которые предпочитают создавать неповторимые оригинальные вещи своими руками, вкладывая в эти вещи свою фантазию, свою душу.

Художественное выпиливание лобзиком и представляет возможность творческому человеку проявить свою индивидуальность. Ведь даже выпиливая орнамент по одному и тому же рисунку, каждый мастер привнесет в свою работу что-то свое, что-то непохожее на то, что делают другие. Наверное, трудно отыскать человека, который в школьные годы или уже в более зрелом возрасте не держал бы в руках этот нехитрый инструмент. И кто занимался выпиливанием, знает, что с помощью простого на вид лобзика сделать поделку хорошего качества далеко непросто. И только наиболее усидчивые и упрямые становятся подлинными мастерами.

Вот об особенностях работы с помощью лобзика, без знания которых виртуозом художественного выпиливания лобзиком просто не стать, и будет рассказано ниже.

Инструменты и приспособления для художественного выпиливания ручным лобзиком

Прежде всего рассмотрим устройство ручного лобзика. Раму лобзика, по форме напоминающую букву П, выполняют либо из металла, либо из дерева. В свою очередь, металлическая рама может быть трубчатой и пластинчатой. Сразу скажу, что предпочтительнее трубчатая рама, которая обеспечивает более равномерное натяжение пилки. Зажимы такой рамы не искривляют пилку, да и длина трубчатой рамы обычно больше, чем пластинчатой, что позволяет выпиливать более отдаленные от края материала места. Ручка желательна деревянная, хотя в настоящее время их делают и из других материалов. Приобретая лобзик для художественного выпиливания, обязательно проверьте раму на упругость, а именно, сильно стяните ее обеими руками на 2 минуты, а потом постепенно отпустите. Если расстояние между зажимами не изменится (по сравнению с этим расстоянием перед сжатием), то рама доброкачественная. И еще, необходимо, чтобы ось ручки находилась в плоскости рамки, иначе прямого реза не получится.

Пилки для лобзика выпускают самые разнообразные, но вам для работы будет достаточно иметь пилки только с мелким и более крупным зубом. Крупнозубчатые пилки удобны для выпиливания шипов и резных прорезей, а пилки с мелким зубом понадобятся для формирования мелкого орнамента с «крутыми» поворотами линий рисунка, а также при выпиливании мелкого орнамента из фанеры твердых пород древесины.

Устанавливая пилку в лобзике, следите, чтобы направление зубчиков было от верхнего зажима к нижнему (рис. 1). Закрепляют пилку сначала в нижнем зажиме, а затем, пропустив ее через отверстие в выпиливаемой детали, если, конечно, предстоит выпиливать внутренний (выпадающий) контур, производят зажим вверху. Для прокалывания отверстий лучше иметь шило, у которого 3...4 грани, так как оно действует как дрель и не раскалывает рубашку фанеры.

Пилки для лобзика
Рис. 1. Пилки для лобзика:
а — так крепят пилку; б — виды пилок.

Для подгонки детали необходим острый нож. Для этой же цели понадобятся надфили (круглые, плоские, ромбические).

Выпиловочный столик, укрепляемый на рабочем стопе с помощью струбцины, особенно необходим при работе с мелким орнаментом (рис. 2). Кроме того, для художественного выпиливания лобзиком придется обзавестись старой копировальной бумагой (чтобы не было интенсивного отпечатка), наждачной бумагой и клеем столярным.

Выпиловочный столик
Рис. 2. Выпиловочный столик.

Теперь поговорим о сверлении отверстий под пилку, без которых поделку с орнаментом не изготовить. Многие думают, что это просто, но тут есть свои сложности.

Во-первых, не следует прокалывать отверстие в том месте «выпадающего контура» орнамента, где линии сходятся по острым углам.

Во-вторых, прокалывать насквозь сразу все слои фанеры нельзя, так как обязательно треснет ее нижний слой. Поэтому обычно сначала делают отверстие, стараясь, чтобы наружу вышел лишь самый кончик шила. Потом надо перевернуть фанеру и расширить отверстие, пользуясь полученной меткой.

В-третьих, к собственно выпиливанию приступают только после того, как сделаны все прокопы в заготовке. Дело в том, что фанера-заготовка в процессе работы теряет свою прочность, так как мы постепенно удаляем «выпадающие контуры». Поэтому при прокалывании «ослабленной» фанеры она может просто сломаться.

Особое внимание при художественном выпиливании лобзиком обращают на правильность посадки работающего. Закрепив выпиловочный столик на столе или на верстаке, ставят перед ним стул и садятся на не него так, чтобы правое плечо приходилось строго против выреза на выпиловочном столе. Рука, которая держит ручку лобзика, должна только опускаться и подниматься, но не передвигаться вперед или назад. Надвигать на пилку лобзика следует заготовку (фанеру), причем делать это надо без всякого нажима.

Научиться работать лобзиком вообще-то не очень сложно, но только постоянно совершенствуя технические приемы, анализируя удачные и неудачные работы, можно овладеть искусством выпиливания и достичь высокого мастерства в художественном выпиливании лобзиком. Но вот что интересно. Хотя процесс выпиливания и достаточно прост, качественные поделки встречаются редко! А все дело в том, что любители художественного выпиливания лобзиком уделяют мало внимания подготовке к выпиливанию, порой отсутствует достаточный опыт сборки изделий, а также их отделки. Ведь многие любители знают только один способ отделки — лакирование, забывая, что есть и вощение, и окрашивание и др.

Чтобы из ваших рук вышли поделки, достойные внимания окружающих, необходимо терпение, аккуратность, внимание. Со временем обязательно придет точность в движениях, разовьются глазомер и чувство материала. Вы научитесь приемам, которые облегчат вам эту несколько монотонную работу. Например, если при выпиливании положить локоть руки на колено, движения пилки станут более плавными, да и рука меньше устанет. Помните, от того, как вы держите лобзик, зависят и скорость пиления, и продолжительность работы. Держать же лобзик нужно строго перпендикулярно плоскости заготовки. Большая скорость движения лобзика при художественном выпиливании не желательна, так как в этом случае работает только середина пилки.

Если посадка у работающего неправильная, то рез пилки обязательно отклонится от вертикали. Можно проверить правильность реза, попробовав вставить выпавший после кругового пропила кусочек фанеры сверху на прежнее место. Если он вставится без всяких усилий, то рез перпендикулярный. Если же выпиленный кусочек не выпадет, то тут все ясно и без проверки.

В любом орнаменте есть прямые линии и линии различной кривизны. При пропиливании и тех и других движения должны быть плавными, процесс пиления нельзя прерывать до завершения полного пропила.

При работе не следует отрывать взгляда от линии рисунка, иначе пилка уйдет в сторону. Необходимо, чтобы пилка шла по «середине» карандашной линии.

Тупые углы выпиливают простым поворотом листа на месте. Допилив до вершины угла, прекращают надвигать лист на пилку, но двигать лобзик продолжают. Когда вы почувствуете, что пилка начала свободно ходить в резе, лист поворачивают в нужном направлении.

Острые углы выпиливают так же, как и тупые, но у вершины угла при прохождении поворота пилку слегка подают на себя, чтобы избежать излишнего закругления. При более тонком орнаменте сначала пропиливают одну из сторон угла до вершины, далее, работая лобзиком на одном месте, постепенно пропиливают произвольную линию так, чтобы по касательной попасть на смежную сторону угла.

Начинающему любителю художественного выпиливания лобзиком советую карандашом отметить те места орнамента, которые выпадут при выпиливании. К работе обычно приступают после того, как контуры всех деталей изделия переведены на фанеру или другой материал.

Детали многих изделий имеют симметричный орнамент, так что в целях экономии места в альбомах часто ограничиваются показом половины или даже четверти рисунка, по которым «организовать» полный рисунок труда не составляет. Делают это так. Если нарисована четверть рисунка, то сначала эту четверть переводят на кальку с взаимно перпендикулярными осями. Затем лист кальки перегибают по одной из осевых линий и на чистую часть кальки (рядом с нарисованной четвертью) переводят ту же четверть рисунка, получая уже половину рисунка. Далее аналогичным образом дополняют половину рисунка еще двумя четвертями, в итоге образуя полный рисунок.

При другом способе четверть рисунка из альбома укладывают на согнутый пополам лист чистой бумаги, чтобы одна из осей рисунка совпала с линией сгиба листа. Между половинками листа вкладывают два листа копировальной бумаги, красящей стороной к бумаге. Ручкой без пасты обводят контуры рисунка, в результате на внутренней стороне листа получится изображение половинки. Далее опять перегибаем развернутый лист бумаги, но уже вдоль второй оси (перпендикулярной первой), оставляя рисунок половины снаружи. Теперь опять вкладывают в сложенный лист бумаги два листа копировальной бумаги, понятно, красящей стороной к бумаге, и обводят контуры половины рисунка, который имеется на наружной стороне сложенного листа. Все, на внутренней стороне листа появится полный рисунок. А оставшаяся половина рисунка на наружной стороне нам не мешает.

Приступая к переводу рисунка или его отдельных деталей на материал (фанеру), помните, что на первом месте должна стоять выразительность будущего изделия, затем — его прочность и экономное использование материала. Поэтому для деталей, где меньше орнамента, подбирают места фанеры с самой красивой текстурой.

Переводить рисунок следует внимательно и аккуратно, прямые линии проводят по линейке, окружности — циркулем. Чтобы рисунок не сместился во время перевода, его к основе прикрепляют кнопками с трех сторон. Свободный край может служить для проверки качества перевода.

Художественное выпиливание лобзиком — отделка изделий

Для улучшения внешнего вида изделия и защиты от воздействия внешней среды его, как правило, подвергают отделке. Все виды отделки подразделяют на три группы:

1) защитную;

2) декоративно-художественную;

3) защитно-декоративную.

Защитная отделка состоит в том, что соответствующее покрытие наносят на внутренние и нелицевые поверхности для защиты от воздействий окружающей среды.

Декоративно-художественная отделка предназначена для чисто художественных целей.

Защитно-декоративная отделка служит и для декорирования, и для защиты. Наибольшее распространение получила декоративно-художественная отделка лаком, который наносят на обрабатываемую поверхность либо тампоном, либо кистью. Тампон делают из ваты или шерсти, завернутой в полотняную ткань. Тампон «заряжают» лаком, либо заливая последний через «затычку», либо просто смачивая лаком, прижимая тампон к горлышку бутылки. Лакировку тампоном ведут «в темпе», так как очень быстро густеет лак, из которого активно испаряется растворитель.

При нанесении первого слоя лака тампоном совершают круговые движения, чередуя их с движениями вдоль волокон древесины. Минут через 20...35, когда лак высохнет, наносят второй слой (но уже поперек волокон). Начинают работу обычно с левого верхнего (дальнего) угла, а заканчивают, понятно, в противоположном правом нижнем углу. С каждым слоем лак наносят на деталь, надавливая на тампон все слабее и слабее.

Лакировать в столярной мастерской не принято, так как мелкие частицы пыли, которая в столярке есть всегда, пристанут к непросохшему лаку. При работе с лаком требуется хорошее освещение, так как только тогда можно надежно проконтролировать качество нанесенного лакового слоя.

Наносить лак кистью удобнее всего тогда, когда предстоит покрывать поверхность с мелким и сложным орнаментом. Лак наносят равномерным слоем, не допуская пропусков и подтеков. Обратите внимание на консистенцию лака. Если он слишком жидкий, на поверхности появятся подтеки, загустевший лак обеспечит неравномерность пленки. В первом случае в имеющийся лак требуется добавить более густой лак такой же марки, во втором случае разбавьте лак растворителем.

После нанесения лака и просушки затвердевшую пленку шлифуют наждачной шкуркой №5 или №6, снимая возможные неровности. Для этой цели подойдут также полировальные или шлифовальные пасты, которые наносят на войлок. Шлифовку ведут круговыми движениями, не отрывая войлок от обрабатываемой поверхности. Заканчивают шлифовку обязательно в углу детали.

Для улучшения внешнего вида поделок их необходимо защитить от воздействия внешней среды, значит, поверхность должна быть тщательно отделана различными материалами.

Изделие, выпиленное из чистой высокосортной фанеры и хорошо отшлифованное, уже само по себе достаточно красиво. Но древесина быстро темнеет и теряет свой свежий вид. Чтобы сохранить красоту изделий, их опять же покрывают бесцветным спиртовым лаком, воском или и тем и другим.

Воск подогревают на слабом огне в эмалированной или глиняной посуде, пока не растопится, следя за тем, чтобы он не пригорел и не закипел. Сняв посуду с огня, в растопленный воск вливают 2 части скипидара на 1 часть воска. Более прочное покрытие получается, если на 1 часть воска добавить 3...4 части канифоли. Можно прибавить немного канифоли и в восковой раствор, приготовленный на скипидаре (воск со скипидаром дает матовую поверхность, с канифолью — блестящую).

Восковую пасту приготавливают также и на чистом бензине, но уже без нагрева. Для этого воск настругивают ножом и стружки растворяют в бензине. Но качество такой мастики хуже, чем на скипидаре или канифоли. Осуществляют вощение и чистым воском, однако последний приходится в процессе работы несколько раз растапливать, тогда как пасты подогревать не надо.

Зачищенную деталь покрывают воском или восковой пастой с помощью кусочка войлока или грубой суконки. Пасту, приготовленную на канифоли, лучше наносить на деталь с помощью кисти. В обоих случаях покрытие наносят ровным тонким слоем. Если восковый слой будет слишком обильным, фанера потемнеет. Изделие быстро, с нажимом натирают воском или пастой сначала поперек, а потом вдоль волокон и кладут на двое суток в теплое место, чтобы воск впитался в фанеру. После того как поверхность хорошо просохнет, ее тщательно натирают мягкой суконкой. Для заключительной протирки используют чистую суконку или шерстяную тряпочку.

Вощеная поверхность изделия сохранится еще лучше, если ее дополнительно покрыть лаком. Перед лакированием изделие протирают мягкой суконкой, а затем два-три раза покрывают лаком с помощью тампона. Чтобы покрытие было равномерным, к концу лакирования, когда лака в тампоне становится меньше, нажим на него усиливают. Каждый нанесенный слой лака просушивают в течение полутора-двух часов, затем снова лакируют.

Лакируют поверхности выпиленных изделий, как уже говорилось, и без вощения. Только масляным лаком их покрывать не следует.

Окрашивают выпиленные предметы редко, причем здесь применяют только морилки и протравы-растворы анилиновых красителей или солей. Отшлифованную деталь покрывают протравой, хорошо просушивают, слегка шлифуют старой шкуркой, а затем лакируют. Масляные краски и нитрокраски при художественном выпиливании не используют.

Чертежи и схемы для художественного выпиливания лобзиком

А теперь попробуем применить на практике те советы, с которыми вы познакомились выше. На рис. 3 приведена шестигранная шкатулка для пуговиц.

Ажурная шкатулка
Рис. 3. Ажурная шкатулка.

Для нее из 3-миллиметровой фанеры придется выпилить дно (рис. 4),

Дно
Рис. 4. Дно.

шесть боковых стенок корпуса (рис. 5),

Боковая стенка
Рис. 5. Боковая стенка.

верх крышки (рис. 6),

Верх крышки
Рис. 6. Верх крышки.

шесть боковых стенок крышки (рис. 7),

Боковая стенка крышки
Рис. 7. Боковая стенка крышки.

а также шесть ножек (рис. 8, а) и ручку крышки (8, б).

Ручка крышки и ножка
Рис. 8. Ручка крышки (а) и ножка (б).

Для боковых стенок и верха крышки выпиливают фон, который к ним и приклеивают. Чтобы было удобнее (и надежнее) склеивать боковые детали между собой, их кромки скашивают под углом 60°. У дна шкатулки кромки заоваливают. У боковых стенок крышки снимают фаску под углом 60° и с верхней кромки. Скосы делают после того, как на деталь наклеят фон.

Успехов вам в освоении искусства художественного выпиливания лобзиком!

А. Семенов.

все материалы раздела «Декоративно-прикладное искусство»

Предыдущие публикации:

Порекомендуйте эту страницу друзьям или добавьте в закладки:

 



 
© Idea-master.ru. Все права защищены. Незаконное копирование материалов сайта Idea-master.ru влечет гражданскую и уголовную ответственность. Для связи: admin@idea-master.ru. Размещение рекламы на сайте.
Rambler's Top100