Саманные постройки. Как построить дом из самана. Технология изготовления саманных кирпичей

Дом, дача, квартира, коттедж, ремонт, строительство, идеи мастеру, сад, огород, декоративно-прикладное творчество, хобби и увлечения  

поиск по сайту:


Главная>>> Ремонт и строительство>>> Саманный кирпич. Как построить дом из самана

Разделы сайта:

Главная
Последние публикации, новое на сайте.

Ремонт и строительство
Дом и квартира, дизайн и архитектура, проекты домов. Обзоры, советы.

Сад, огород, усадьба
Садоводство и огородничество, приусадебное хозяйство.

Декоративно - прикладное искусство
Резьба по дереву, выжигание, чеканка, плетение и многое другое...

Идеи мастеру
Сделай сам, различные оригинальные и полезные самоделки.

Мебель своими руками
Самостоятельное изготовление мебели, чертежи, схемы.

Разное
Идеи, советы, методики.

 

 

Саманный кирпич – доступный строительный материал.
Как построить дом из самана

Саманные кирпичи – доступный стройматериал и если из него грамотно выполнить фундамент, цоколь, отмостки и облицовку стен, то у вас получится прекрасный дом. Сельские жители частенько строят из самана помещения для скота и птиц, сараи, летние кухни, гаражи, а также другие строения, заменяя дефицитные дерево и обожженный кирпич огнестойким и дешевым местным стройматериалом.

Дома из хорошо высушенных саманных кирпичей так же функциональны, как из обожженых, то есть долговечны, красивы, прочны. Наличие крупных пор в саманных кирпичах позволяет последним хорошо сохранять тепло, при этом стены дома из самана «дышат», в результате чего в помещении поддерживается нормальная влажность. Такие дома зимой долго сохраняют тепло, а в жаркие летние дни в них прохладно. Может оказаться, что в первый год, когда саманные стены еще полностью не высохнут, в помещении будет сыровато, но в последующие годы влажность войдет в норму.

Одним из основных недостатков саманных кирпичей является их гигроскопичность, то есть способность поглощать влагу. Поэтому стены из самана стараются как можно тщательнее защитить от контакта с влагой, для чего сооружают фундамент и цоколь с надежной гидроизоляцией, собственно стены оштукатуривают или облицовывают, вокруг строений выполняют широкие отмостки и предусматривают надежные свесы кровель, чтобы дождь и снег не попадали на стены.

Из чего делают саманный кирпич

Саманный кирпич – кирпич сырцовый, просушенный на воздухе, не обожженный – изготовляют из глины и песка с добавлением 5...10-сантиметровой сечки из соломы, льняной или конопляной кострики, рубленого мха или других волокнистых материалов. Напомним, что кострика (костра, костеря, костерь) – отходы («кора»), образующиеся в процессе трепания и чесания льна и конопли. Обычно в саманной массе кострики содержится в 8...10 раз меньше, чем соломы. Подобные растительные добавки обеспечивают достаточную прочность кирпичу и уменьшают его теплопроводность в результате образования в нем пор. Сельские жители южных регионов страны в саманную массу для увеличения ее пластичности добавляют еще конский или коровий навоз. Количество волокнистых добавок зависит от степени жирности глины. Так, на 1 м³ саманной массы из жирной глины берут в среднем 14...15 кг добавок, а в случае глины средней жирности – 10...11 кг. Солому вполне заменят стебли полевого или лесного хвоща, которые, кстати, крепче и прочнее ее. Летние боковые ветви хвоща легко отделить от стебля, после чего их используют в качестве соломы, а стебли после рубки заменят кострику. Интересно, что ветви и стебли хвощей покрыты слоем кремнезема, что повышает их сцепление с глиной. Лесные хвощи крупнее полевых, иногда они образуют настоящие заросли, заполняя весь лес, так что подобного растительного сырья на целый дом можно собрать всего за день. Вместо льняной или конопляной кострики подойдет кострика крапивная.

Основой саманной массы служит глина, которая в зависимости от содержания в ней песка подразделяется на жирную (2...3% песка), среднюю (приблизительно 15%) и тощую (более 30%). Глина (особенно жирная) хорошо впитывает воду, образуя тесто, при этом разбухает и увеличивается в объеме. При высыхании глина уменьшается в объеме и на поверхности ее образуются трещины. При замерзании глина вспучивается и также увеличивается в объеме. Тесто из глины пластично, легко принимает любую форму.

Для изготовления саманных кирпичей подходят глины средней жирности и жирные (кирпичи из тощей глины – непрочные, рассыпчатые и ломкие).

Прежде чем начать изготавливать саманные кирпичи, очень важно научиться определять качество (жирность) глины. Для этого сначала готовим из глины тесто: кладем в банку глину и, добавляя в банку воду и тщательно разминая глину руками, вымешиваем из нее крутое однородное тесто такой густоты, чтобы оно не прилипало к рукам. Затем приступаем к собственно определению ее жирности.

Способ №1. Из теста скатываем шарик диаметром 40...50 мм, укладываем его между двумя строганными досками, после чего, надавливая на верхнюю доску, постепенно сжимаем шарик до тех пор, пока на нем не образуются трещины. По степени деформации шарика и определяем качество глины. Так, шарики из тощей глины даже при незначительной нагрузке сразу рассыпаются на части, шарики из глины средней жирности дают трещины при уменьшении расстояния между досками на 1/3 диаметра шарика, а шарики из жирной глины – при уменьшении этого расстояния наполовину (рис. 1).

Саманные постройки. Как построить дом из самана. Технология изготовления саманных кирпичей
Рис. 1. Способ определения свойств, глины методом сдавливания шарика:
а – шарик между досками; б – глина средней жирности; в – глина жирная.

Способ №2. Из того же теста раскатываем жгутики диаметром 10...15 мм и длиной 150...200 мм. Далее либо жгутики растягиваем и разрываем, либо оборачиваем их вокруг гладкой трубы диаметром 40...50 мм. В первом случае степень жирности глины определяем по форме концов разорванных жгутиков (рис. 2).

Способ определения свойств глины методом растягивания жгутика
Рис. 2. Способ определения свойств глины методом
растягивания жгутика:

а – глина жирная; б – глина средней жирности; в – глина тощая.

 

Способ определения свойств глины методом огибания жгутика вокруг трубы
Рис. 3. Способ определения свойств глины методом огибания жгутика вокруг трубы:
а – глина жирная; б – глина средней жирности; в – глина тощая.

Так, жгутики из жирной глины вытягиваются плавно и в месте разрыва формируются острые концы. В случае глины средней жирности жгутики также вытягиваются плавно, но, обрываясь, оставляют тупые концы, причем диаметр жгутика в месте обрыва меньше в 5...6 раз первоначального. Жгутики из тощей глины растягиваются незначительно, давая неровные разрывы. Во втором случае качество глины оцениваем по трещинам, появляющимся на поверхности жгутиков при их изгибе (рис. 3).

Например, если на обернутом вокруг трубы жгутике трещин не оказалось, то глина жирная, появление мелких трещин свидетельствует о глине средней жирности, множественные же глубокие трещины, а то и разрыв жгутика не оставляют сомнений, что глина тощая.

Таким образом, испытав глины из разных мест, выбираем для саманных кирпичей глину средней жирности или жирную. Лучше всего для саманных кирпичей подходит первая, потому что при составлении из такой глины саманной массы в нее не добавляют песок, в то время как жирную глину придется доводить до состояния глины средней жирности (это примерно 15...16 кг песка на 100 кг жирной глины). Песок требуется чистый, то есть без примесей ила и других загрязняющих веществ. Лучший песок – горный, а вот речной менее пригоден, потому что хуже сцепляется с глиной.

Подходящую для изготовления саманных кирпичей глину складываем в кучу высотою не более 1 м и оставляем на зиму на открытом воздухе, чтобы глина хорошо размокла, разрыхлилась и выморозилась, что сделает ее более пластичной.

Как делают саманные кирпичи

За изготовление саманных кирпичей берутся ранней весной, чтобы в течение лета успеть изготовить не только нужное число кирпичей, но и высушить их, а также выложить фундамент и стены дома, соорудить кровлю. Место для изготовления кирпичей выбираем рядом с будущим домом, потому что кирпичи крупные и тяжелые, так что транспортировать их издалека хлопотно и накладно. Сначала мастерим рабочее место – дощатый настил, на котором и будем готовить саман. Обычно размеры подобного настила составляют от 2x2 м до 4x4 м. Перемешивать глину на земле не рекомендуется, так как в саманную массу в этом случае обязательно попадут земля и всякий мусор.

Работа начинается так. Закидываем на настил удобное для работы количество глины, разбиваем комки лопатой, подливаем воду, глину перемешиваем, перелопачиваем, при наличии слишком жирной глины добавляем необходимое количество песка, опять перемешиваем, мнем ногами до тех пор, пока глина полностью не перемешается с песком и масса не станет однородной. Затем добавляем соломенную резку, предварительно смоченную водой, кострику и опять мнем. В результате должна получиться однородная масса в виде густой каши. Потом саманную массу сгребаем в кучу, где она дозревает двое суток, после чего начинаем снова ее перемешивать и мять ногами. Если надо – добавляем воду, доводя массу до густоты, требуемой для формировки кирпичей. Понятно, массой должно быть удобно наполнять форму, а вываленные из формы кирпичи-блоки не должны разваливаться.

Размеры саманных кирпичей не установлены стандартом, так что эти размеры не возбраняется выбрать самим, но обычно они несколько больше размеров обожженных кирпичей (см. таблицу).

Размеры готовых саманных кирпичей и форм для них при усушке около 8%

Вид кирпича Размеры, см
кирпич форма
Крупный 40х19х13 43х20,5х14
Средний 36х17х13 39х18,5х14
Мелкий 30х14х10 32,5х15х11

Формы (одинарные или двойные) для изготовления кирпичей делают в виде ящиков без дна, которые сколачивают из досок толщиной 20...25 мм. Часто стенки форм располагают немного «на конус» (вверху формы расстояние между противоположными стенками чуть больше, чем внизу), чтобы кирпичи легче из форм вываливались. Учитывая усушку глины в процессе сушки размеры форм несколько больше размеров кирпичей (см. таблицу). На рис. 4 показана форма для двух кирпичей среднего размера.

Форма для изготовления двух кирпичей среднего размера
Рис. 4. Форма для изготовления двух кирпичей среднего размера.

Для формовки кирпичей еще необходимы поддоны, то есть доски (деревянные щиты) размерами на 50...60 мм больше ширины и длины форм. Для формовки кирпичей форму ставим на поддон, ее стены смачиваем водой и посыпаем мякиной, чтобы саманная масса не прилипала к ним. Вместо мякины подойдут крошки мха, мелочь кострики, тополиный или ивовый пух, очесы шерсти и ветви хвощей. Потом подхватываем совковой лопатой ком саманной массы (объем кома должен быть больше объема формы) и закидываем его в форму. Желательно заполнить форму с одного раза, так как добавочная саманная масса (прилепок) часто не образует единое целое с основным комом и в процессе сушки обычно отваливается. Саманную массу, находящуюся в форме, утрамбовываем ручной трамбовкой, после чего излишек массы снимаем мокрой дощечкой. Для интенсификации сушки кирпича, когда последний еще находится в форме, протыкаем кирпич в 5...6 местах длинным шилом диаметром 10...12 мм. Подобные сквозные отверстия значительно ускоряют сушку, причем проходит она более равномерно. Излишек глины, снятый с формы, возвращаем в общую массу, которую тщательно перемешиваем, чтобы восстановить ее однородность.

Кирпичи сушат в колодцах
Рис. 5. Кирпичи сушат в колодцах.

Далее формы, заполненные массой, переносим на сушильный участок и, опрокидывая, аккуратно вываливаем кирпичи плашмя на полиэтиленовую пленку или соломенную крошку. В случае дождя кирпичи накрываем той же полиэтиленовой пленкой. Лучше всего кирпичи сушить под навесом на легком сквозняке, в результате они получаются без трещин и просушиваются достаточно равномерно. Кирпичи, выложенные из форм плашмя, держим так 3 дня, чтобы они приобрели достаточную прочность, чтобы их разрешалось переворачивать. Затем кирпичи устанавливаем на ребро, предусматривая между ними зазоры для прохода воздуха, и просушиваем так еще от 3 до 7 дней. Потом складываем кирпичи в «прямые столбы» или «колодцы», устанавливая их на ребра попарно. В таком положении они окончательно просыхают и твердеют (рис. 5). Очень хорошо положить под нижние ряды саманных кирпичей обычные обожженные кирпичи. При такой кладке сушка саманных кирпичей идет более равномерно. А для более качественной просушки кирпичей весьма полезно за лето (хотя бы один раз) изменить их положение. Например, если кирпичи лежали на ребре, то их кладут плашмя, желательно при этом верхние ряды переложить вниз и наоборот. Работа эта небольшая, но очень полезная, ускоряющая просушку кирпичей.

Саманный кирпич считается вполне высохшим и пригодным для кладки, если его цвет в изломе аналогичен наружному цвету. Хороший кирпич не имеет трещин и достаточно прочен (при падении с высоты 1,5...2 м не разбивается), при этом хорошо обтесывается топором и не размокает в воде в течение суток. Забитый гвоздь держится в кирпиче прочно, как в дереве.

Как строят дома из саманного кирпича

До начала строительства любого дома (кирпичного, саманного, деревянного) нужно разработать его проект, «привязанный» к окружающей местности и учитывающий специфические условия данного района. То есть следует определиться с конструкцией и материалами фундамента, цоколя, стен, а также разработать меры защиты сооружения от атмосферных и грунтовых вод. Такие вопросы, как пол, потолок, перегородки и кровля более или менее ясны, они для всех домов одинаковы.

Фундамент

Фундамент является опорной частью дома, передающей его нагрузку на грунт. От его надежной «работы» зависят как эксплуатационные качества дома, так и его долговечность. Часто можно видеть сельские дома с перекошенными террасами и верандами, а иногда и с потрескавшимися стенами, что говорит о неправильном конструировании и сооружении фундаментов этих домов.

Фундамент – единственный элемент дома, конструкция которого зависит от свойств грунта, на котором он воздвигается, то есть от глубины промерзания фунта, уровня залегания грунтовых вод. В статье Б. Баталина («Сделай сам» №6 за 1994 г.) подробно рассмотрены типы и характеристики грунтов и факторы, влияющие на устройство фундаментов. Как известно, фундаменты под усадебные дома обычно бывают двух типов: ленточные (непрерывные по периметру дома) и столбчатые (в виде отдельных опор, установленных по периметру через определенные расстояния).

Ленточные фундаменты сооружают на сухих и маловлажных непучинистых грунтах, когда грунтовые воды залегают ниже глубины промерзания грунта. К непучинистым грунтам относятся: галька, гравий, пески (крупнозернистые, мелкие, плотные, рыхлые и водопроницаемые). В подобных грунтах, когда они сухие и маловлажные, при их замерзании вспучивание не наблюдается, потому на фундамент не действуют сезонные деформирующие силы. Пучинистые грунты (глины, суглинки, супеси, пески мелкие и пылеватые), которые в увлажненном состоянии сильно набухают, при замерзании вспучиваются, поэтому в таких грунтах устраивают столбчатые фундаменты, конструкция которых определяется расположением грунтовых вод (ниже или выше уровня промерзания грунта) в месте строительства дома.

Какой фундамент посоветовать для саманного дома? Это зависит от характеристики грунта в той местности, где вы собираетесь строить дом. Поэтому будем рассуждать следующим образом. Предположим, что саманная постройка будет находится в зоне с глубиной промерзания грунта 170 см, с глубоким залеганием грунтовых вод. Предположим далее, что дом предполагается строить в сельской местности. А как известно, хотя обычно селения располагаются по берегам рек и вдоль оврагов, но всегда подальше от сырых мест с неглубоким залеганием грунтовых вод.

Допустив такие условия, посчитаем известными глубину промерзания грунта (170 см), а также тот факт, что грунтовые воды залегают ниже глубины промерзания. Для определения же характера грунта строителям необходимо пробуравить землю в нескольких местах (по периметру будущего дома) и проанализировать вынутый грунт, который может быть либо непучинистым (те же маловлажные пески, галька, гравий), либо пучинистым (глины, супесь, суглинок, пески мелкие). Поэтому здесь мы предложим варианты фундаментов на непучинистых и пучинистых грунтах с глубоким залеганием грунтовых вод, а вы после анализа грунта на своем участке, выберете один из них.

Ленточные фундаменты на непучинистых грунтах

Глубина заложения таких фундаментов для одно- и двухэтажных домов на вышеназванных грунтах невелика и обычно составляет 50...70 см (чем меньше плотность грунта, тем глубже устраивают фундамент). В зависимости от применяемых материалов различают фундаменты щебеночные, кирпичные, бутовые, бутобетонные и из бетонных блоков. При возведении домов с тяжелыми стенами из камня, кирпича, самана фундаменты делают кирпичные, бутовые, из бетонных блоков и др. Из указанных выше материалов наиболее подходящими и дешевыми являются хорошо обожженный кирпич-железняк и бутовый камень, который достают в песчаных и каменных карьерах. Щебеночные фундаменты обычно устраивают под террасы и веранды. Ленточные фундаменты надежны, прочны, а так как их опорная площадь значительно превышает необходимую расчетную, они обеспечивают стабильное состояние дома.

Устройство ленточного фундамента из кирпича
Рис. 6. Устройство ленточного фундамента из кирпича:
а – фундамент; б – цоколь; в – отмостка; 1 – песчаная подушка; 2 – кирпичная кладка; 3 – обратная засыпка; 4 – битумная обмазка; 5 – штукатурка; 6 – гидроизоляция (рубероид); 7 – облицовочный кирпич; 8 – кладка из самана.

При расчете фундамента необходимо учитывать толщину стен дома. Например, у саманного дома она равна примерно 50 см. Как уже говорилось, саман очень гигроскопичен, поэтому при строительстве стен из саманных кирпичей особое внимание уделяют сооружению цоколя, на который возлагают обязанности по защите от отсыревания нижних частей наружных стен, устраиваемых на фундаменте. И хотя цоколь вообще-то является нижней частью собственно стены, рассмотрим его «устройство» здесь, в разделе «Фундамент». Цоколь обычно возвышается над поверхностью земли на 50...60 см. Выкладывают его из прочных морозостойких материалов (кирпича-железняка, камня бутового, блоков бетонных) и облицовывают керамическими плитками. На верхней разровненной поверхности цоколя – основании для будущей стены дома – укладывают гидроизоляцию из рубероида, для чего слой последнего сначала наклеивают на поверхность цоколя разогретым битумом (или битумной мастикой), после чего на первый слой рубероида наклеивают второй слой. Еще необходимо предусмотреть аналогичную гидроизоляцию в толще кладки цоколя на высоте примерно 20 см от отмостки (рис. 6). Это легко сделать, если кладка выполнена из кирпича или бутового камня. Кроме этой гидроизоляции в цоколе можно устроить еще дополнительную, о чем мы упомянем ниже, рассказывая о возведении фундаментов и цоколей.

Зачем такая тщательная гидроизоляция? Да затем, что цоколь постоянно намокает под воздействием влаги, находящейся в грунте и попадающей на цоколь в виде капель дождя. Понятно, при отсутствии в цоколе гидроизоляции влага через капилляры фундамента и цоколя поступает в стены, увлажняя их. Повышение же влажности стен приводит к снижению их теплоизоляционных качеств, в результате через эти стены будет активнее уходить тепло и они начнут отпотевать. Поэтому устройство гидроизоляций в фундаменте и цоколе является необходимым условием теплозащиты дома, а для деревянных и саманных домов - это особенно важный момент.

После возведения фундамента и цоколя необходимо по периметру дома устроить отмостку для защиты фундамента от воздействия атмосферных и паводковых вод. Отмостку выполняют от стен с уклоном 1:10. Для устройства отмостки вдоль фундамента снимают грунт на глубину 10...15 см, образуя вокруг дома мелкую круговую «траншею» шириной 90...100 см. Полученную траншею заполняют слоем жирной глины, тщательно уплотняют ее, формируя поверхность глины под вышеупомянутым уклоном. Затем сверху насыпают тонкий слой песка со щебнем, гравием, кирпичным боем, далее засыпку трамбуют и заливают цементным раствором. Для отвода воды от дома предусматривают еще и канавки.

Для предотвращения появления сырости в подполье и для вентиляции последнего с каждой стороны дома в стенах устраивают отверстия (продухи) размерами 150x150 мм на высоте не ниже 150...160 мм от уровня отмостки.

Устройство ленточного фундамента из бутового камня
Рис. 7. Устройство ленточного фундамента
из бутового камня:

а – фундамент; б – цоколь; в – отмостка; 1 – песчаная подушка; 2 – бутовый камень; 3 – битумная обмазка; 4 – обратная засыпка; 5 – гидроизоляция (рубероид); 6 – штукатурка; 7 – кладка из самана.

На рис. 7 приведен еще один вид ленточного фундамента под саманные дома. Данный фундамент из бутового камня выполняют следующим образом. По периметру дома отрывают траншею на глубину 75...100 см (если грунт плотный, останавливаемся на первом числе, при слабом грунте выбираем второе). Затем заполняем траншею крупнозернистым песком до уровня, не доходящего на 50...70 см до планировочной (нулевой) отметки, то есть толщина песчаной подушки 25...30 см. Песок засыпают слоями толщиной по 10 см, проливая каждый слой водой и тщательно уплотняя тяжелой трамбовкой. Далее поверхность песчаной подушки выравнивают, наносят на нее цементный раствор и начинают кладку фундамента. При затворении раствора на 1 часть (по объему) цемента марки «400» берут 6 частей песка. Обычно ширина фундамента равна толщине саманной стены (то есть приблизительно 50 см), а ширина песчаной подушки – 60 см. На рис. 6 фундамент и цоколь выполнены из кирпича, а на рис. 7 – из бутового камня. И там и там цоколи выложены до уровня, который на 50...60 см выше планировочной отметки. Можно, конечно, кирпич и камень комбинировать, например, фундамент выложить из камня, а цоколь – из кирпича.

При возведении фундамента и цоколя из кирпичей кладку выполняют с перевязкой швов, а при каменной кладке используют качественные бутовые камни: известняк, песчаник, гранит и т. д. Для первого ряда фундамента из камня выбирают камни больших размеров, сначала их укладывают по краям, а затем заполняют середину, стараясь, чтобы камни лежали как можно плотнее друг к другу, образуя при этом более-менее ровную горизонтальную поверхность. Бутовую кладку ведут с обязательной перевязкой швов, при этом швы должны быть как можно тоньше.

Как уже говорилось, при сооружении цоколей в них с каждой стороны дома выполняют вентиляционные продухи и устраивают гидроизоляцию из рубероида в двух местах: на поверхности цоколя и в толще кладки на 20 см выше от отмостки. А еще тщательно обмазывают разогретым битумом поверхности фундамента и части цоколей со стороны подполья и отмостки, после чего производят уплотненную обратную засыпку. Затем устраивают отмостку вдоль фундамента.

Столбчатые фундаменты в пучинистых грунтах с глубоким залеганием грунтовых вод

Устройство элемента (столба) столбчатого фундамента
Рис. 8. Устройство элемента (столба)
столбчатого фундамента:

а – фундамент; б – цоколь; в – отмостка; 1 – песчаная подушка; 2 – слой щебня; 3 – бутовый камень; 4 – битумная обмазка; 5 – обратная засыпка; 6 – штукатурка; 7 – гидроизоляция (рубероид); 8 – кладка из самана; 9 – кладка из кирпича.

Такие фундаменты (и цоколи) выполняют из кирпича, бутового камня и бутобетона. «Столбы» располагают на расстоянии 150...250 см друг от друга по периметру дома, обязательно устанавливая их под углы дома, а также в местах пересечения стен. По расходу материалов столбчатые фундаменты в 1,5...2 раза экономичнее ленточных, но в то же время при их сооружении возникают сложности с устройством цоколя. Если при ленточном фундаменте цоколь является как бы его продолжением, то при столбчатом – забирку (забор-стенку) между столбами фундамента сооружают отдельно.

При возведении столбчатых фундаментов для каждого столба отрывают яму глубиной не менее уровня промерзания грунта (в данном случае не менее 170 см). На рис. 8 приведен элемент (столб) столбчатого фундамента, при сооружении которого использованы бутовый камень и кирпич-железняк. Подготовленную яму засыпают крупнозернистым песком слоями по 10 см, проливая каждый слой водой и утрамбовывая его тщательно и сильно. На песчаную подушку (высота ее 45...50 см) укладывают слой щебня, гравия или кирпичного боя толщиной 20 см. Этот слой так же тщательно трамбуют и проливают цементно-известковым раствором, составленным из 1 части (по объему) цемента марки «200», 2 частей известкового теста, 10 частей песка. Поверхность щебеночного слоя находится ниже планировочного уровня на 100...120 см. Далее выполняют кладку из бутового камня, причем первый слой камня укладывают на цементный раствор. Завершают бутовую кладку, не доходя 10 см до нулевой отметки. Далее столб уже формируют из кирпича-железняка, доводя его высоту до 50...60 см (над уровнем земли). В кирпичной части столба предусматривают гидроизоляцию из рубероида. Только здесь рубероидные листы должны выступать из кирпичной кладки (слева и справа от столба) на 20 см (эти выступающие края рубероида понадобятся нам для гидроизоляции будущих забирок). Остается фундаментный столб обмазать жидким разогретым битумом (до нулевой отметки), после чего заполнить пазухи вокруг него вынутым грунтом и утрамбовать последний. Вариант кирпичной забирки (цоколя), назначение которой – заполнить пространство между двумя фундаментными столбами, приведен на рис. 9.

Устройство забирки
Рис. 9. Устройство забирки:
1 – кладка из самана; 2 – гидроизоляция (рубероид); 3 – столб фундаментный; 4 – кладка из кирпичей; 5 – песчаная подушка; 6 – обратная засыпка.

Для сооружения подобной забирки между столбами отрывают траншею шириной 50 см и глубиной 30...35 см. Далее траншею заполняют крупнозернистым песком до верха бутовой кладки. Песок проливают водой, тщательно трамбуют и выводят на нем стенку (забирку) из кирпича-железняка до верха кирпичной кладки столба. В забирках, как и в кирпичной части столба организуют гидроизоляцию из рубероида. При этом края рубероидных листов, выступающие из кирпичной кладки столбов, укладывают на соответствующие кирпичные ряды забирки и приклеивают к последним вместе с листами рубероида – гидроизоляцией забирки – разогретым битумом. В забирках с каждой стороны дома устраивают вентиляционные продухи. Со стороны подполья и с наружной стороны забирку два раза покрывают разогретым битумом до уровня отмостки, которую обязательно устраивают вдоль фундамента.

Итак, мы рассмотрели варианты фундаментов, сооружаемых на непучинистых и пучинистых грунтах с глубоким залеганием грунтовых вод. Теперь после анализа грунта, вынутого с глубины до 170 см на месте будущего дома, выбираем тот или иной описанный выше фундамент под саманный дом. Конечно, материалы могут быть использованы и другие, например, вместо бутового камня подойдут бетонные блоки и т. д.

Подготовительные работы при возведении фундамента

Приступая к сооружению фундамента, на площадке, где будет стоять дом, снимают растительный плодородный слой земли на глубину 15 см и переносят его в сад или огород. Затем поверхность площадки выравнивают и размечают контуры фундамента дома в натуральную величину с помощью шнура и большого деревянного прямоугольного треугольника, то есть треугольника с соотношением сторон 3:4:5 (рис. 10, а). Все размеры тщательно вымеряют, прямые углы устанавливают, понятно, с помощью треугольника, отмечают линии разметки вбитыми колышками. Прямоугольность плана фундамента проверяют измерением его диагоналей, которые должны быть равны.

Разметка участка под фундамент
Рис. 10. Разметка участка под фундамент:
а – прямоугольный треугольник; б – устройство обноски; в – уровень; 1 – доска; 2 – шнур;
3 – трубка стеклянная; 4 – трубка (шланг) резиновая; 5 – колышек; 6 – план фундамента.

Для сохранения разметки фундамента при земляных работах на расстоянии 1,5...2 м от разметки по ее периметру устанавливают обноску - деревянные столбики высотой 1...1,5 м, к которым прибивают доски (рис. 10, б). Между противоположными досками натягивают шнуры, чтобы они проходили строго над вбитыми колышками (линиями разметки) и закрепляют шнуры гвоздями. Если шнуры мешают работать, их можно временно снять, сохранив гвозди на досках, чтобы потом шнуры можно было бы восстановить.

Саманная стена с наружной кирпичной облицовкой
Рис. 11. Саманная стена с наружной кирпичной облицовкой:
1 – цоколь; 2 – гидроизоляция (рубероид); 3 – кирпичи облицовки; 4 – металлические скобки; 5 – воздушный зазор; 6 – гидроизоляция конца балки перекрытия; 7 – короб деревянный; 8 – болт М20; 9 – брус; 10 – затяжка стропильная; 11 – скрутка; 12 – балка перекрытия; 13 – брус; 14 – кладка из самана.

Для проверки горизонтальности линий и поверхностей удобно пользоваться самодельным прибором – уровнем из двух стеклянных трубок и резиновой трубки или шланга (рис. 10, в). Систему сообщающихся сосудов заполняют подкрашенной водой. Работа прибора основана на том, что вода в трубках всегда устанавливается на одном уровне, что позволяет легко выявлять, например, находятся ли какие-либо площадки в одной горизонтальной плоскости.

Разметив место под фундамент, приступают к выемке грунта. Форма траншеи под ленточный фундамент зависит от ее глубины. Так, при глубине до 1 м стенки делают вертикальными, а при большей глубине – с откосом. Также с наклонными стенками выполняют траншеи, если грунт рыхлый, осыпающийся. Иногда в этом случае даже приходится «одевать» стены в опалубку. Для столбов столбчатых фундаментов готовят круглые ямы глубиной не менее 170 см. Лучше в этом случае воспользоваться механическим ямокопателем, а сверху расширить яму вручную лопатой. И последнее: к возведению фундаментов приступают сразу же после выемки грунта.

Стены из саманного кирпича

Толщина стен домов как из саманного, так и из обожженного кирпича зависит от средней температуры окружающей среды в холодное время года, которая для большинства районов европейской части России составляет -30°С. В местах с такой температурой дома строят с наружными стенами толщиной приблизительно 50 см, не забывая при этом принимать всевозможные меры для их утепления, например, вести кладку с образованием воздушных зазоров или утеплять стены внутри помещений.

Саманная стена, оштукатуренная снаружи и утепленная изнутри
Рис. 12. Саманная стена, оштукатуренная снаружи и утепленная изнутри:
1 – цоколь; 2 – гидроизоляция (рубероид); 3 – штукатурка; 4 – кладка из самана; 5 – арматурная сетка; 6 – рейка; 7 – плита (ДВП или СГШ).

Выше отмечалось, что саманные стены очень гигроскопичны и что для их защиты от грунтовой влаги в цоколе между рядами кирпичей укладывают листы рубероида. Кроме этого, саманные стены необходимо еще защищать и от атмосферной влаги и водяных паров, всегда присутствующих в помещении. Для предохранения стен от атмосферной влаги их снаружи либо облицовывают обожженным кирпичом, либо оштукатуривают. На рис. 11 приведен вертикальный разрез стены, выложенной из саманного кирпича толщиной в один кирпич и облицованный обожженным (в половину кирпича) с формированием воздушного зазора между стеной и облицовкой. Облицовку обычно выполняют после осадки дома, то есть примерно через год. Вариант стены, выложенной из саманного кирпича толщиной в полтора кирпича, оштукатуренной снаружи и утепленной изнутри, показан на рис. 12.

Особенности кладки саманной стены в один кирпич и облицовки из обожженных кирпичей с перевязкой вертикальных швов при их кладке понятны из рис. 13, а кладка саманной стены в полтора кирпича (с последующим оштукатуриванием стены и ее утеплением) дана на рис. 14.

Перевязка швов кирпичей облицовки и саманной кладки в один кирпич
Рис. 13. Перевязка швов кирпичей облицовки и саманной кладки в один кирпич:
а – нечетный ряд кладки; б – четный ряд кладки; 1 – кирпич обожженный (облицовка); 2 – целый кирпич из самана (стена); 3 – металлическая связь (скобка); 4 – 3/4-й кирпич из самана; 5 – воздушный зазор; 6 – арматурная сетка.
Перевязка швов кирпичей саманной кладки в полтора кирпича
Рис. 14. Перевязка швов кирпичей саманной кладки в полтора кирпича:
а – нечетный ряд кладки; б – четный ряд кладки; 1 – арматурная сетка; 2 – цельный кирпич; 3 – 3/4-й кирпич.

Первый ряд саманных кирпичей укладывают поверх цоколя, покрытого слоями рубероида. Далее кладку продолжают до необходимой высоты стены. Прочность кладки зависит от качества применяемого раствора. Обычно в этом случае используют глинопесчаный раствор, составленный из 1 части (по объему) глины средней жирности и 1,5...2 частей просеянного горного песка (не речного!). Растворы на основе тощей глины не годятся, так как не обладают пластичностью и крепостью, растворы из жирной при высыхании трескаются, а вот растворы из глины средней жирности не имеют подобных недостатков. Количество затворяющей воды составляет примерно 1/4 объема глины, в результате раствор получается немного гуще сметаны. Жидкий раствор нежелателен, так как сильно увлажняет стены. А еще в раствор необходимо добавить мелко нарезанную солому. Прочность раствора намного повысится, если на 1 ведро раствора добавить 0,5...1 л сухого цемента, но тогда этот раствор необходимо применять не позднее 1 ч после его приготовления. Кладку из саманного кирпича ведут так же, как и из обожженного, то есть с толщиной швов не более 10 мм. Глиняное тесто целесообразно готовить заранее. Для этого куски глины замачивают в воде, где и выдерживают их до полного размокания, затем сливают лишнюю воду.

Правила, соблюдаемые при возведении стен из саманного кирпича

1. Ряды кирпичей кладут, обеспечивая перевязку вертикальных продольных и поперечных швов, используя при этом целые кирпичи и его части.

2. Оштукатуренная или облицованная стена должна нависать над цоколем, что позволяет хорошо укрыть от механических и атмосферных воздействий гидроизоляционный слой.

3. В местах пересечения стен и в углах в горизонтальные швы через 3...4 ряда закладывают арматурные сетки в виде «лесенки» с ячейками 6x6...10x10 см. Если «лесенку» закладывают в одной стене в четном ряду, то в смежной стене - уже в нечетном. При намерении наружные стены облицевать обожженным кирпичом, в горизонтальные швы саманной кладки закладывают металлические связи (скобы) в виде буквы П. Данные скобы выступают из саманной кладки на 8...10 см, устанавливают их через 3...4 ряда на расстоянии 1...1,5 м друг от друга. Материал арматурных сеток и связей – стальная проволока диаметра 5...6 мм, покрытая в целях защиты от коррозии разогретым битумом.

4. Если саманную стенку предполагается штукатурить, то кладку ведут впустошевку, не доводя раствор в швах до поверхности стены на 1...1,5 см. В других случаях швы выполняют заподлицо со стеной.

5. Оконные и дверные проемы устраивают на расстоянии 1,5 м и более от углов дома, ширина простенков – не менее 0,9 м. Для крепления коробок под окна и двери в стенках проемов устанавливают по ходу кладки пропитанные антисептиком и покрытые битумом деревянные пробки (в оконные проемы по две, в дверные – по три с каждой стороны проема). Перемычки под оконные и дверные проемы выполняют из брусков толщиной 10...12 см, прибивая к центральному бруску два боковых. Центральный брусок закладывают по всей длине стены, а боковые – под проемами.

6. Саманные стены не выдерживают сосредоточенных нагрузок, например, от балок перекрытий и старопильных затяжек. В подобных случаях поступают таким образом. Под балки перекрытий подкладывают брусья по всему периметру стен (см. рис. 11), концы брусьев соединяют в полдерева и скрепляют гвоздями или скобами. Толщина бруса 10 см и ширина 16...20 см. Поверхность бруса покрывают битумной мастикой. Концы балок перекрытий должны заходить в противоположные стены на глубину, равную 3/4 толщины стены, с брусом их скрепляют скобами или нагелями. Концы балок, заходящие в стены, покрывают битумной мастикой и обертывают двумя слоями толя, чтобы влага из балок не передавалась стенам. Торцы балок обрезаны наклонно, причем на них не наносят мастику и не изолируют их толем. После установки балок перекрытий на их концы надевают пропитанные маслом деревянные коробки и продолжают дальнейшую кладку.

Завершив кладку саманных стен, сверху в них заделывают заподлицо по всему периметру брусья, соединенные между собой в полдерева и скрепленные скобками или болтами. Брусья (их сечение не менее 18x18 см) покрывают битумной мастикой. Далее поверх стены на битумной мастике укладывают два слоя толя. Стропильные затяжки (см. рис. 11) скрепляют с брусьями с помощью болтов или скобок и дополнительно связывают их с балками перекрытий с помощью досок или скруток из толстой проволоки.

Снова о саманных стенах

Как уже говорилось выше, саман очень гигроскопичен, поэтому снаружи стены дома из самана обычно либо облицовывают, либо штукатурят, что, кстати, повышает их теплоизолирующую способность. Поэтому рассмотрим более подробно вариант облицовки стен обожженным кирпичем с образованием между стеной и облицовкой зазора в 4...5 см. Первый ряд облицовочных кирпичей, как раньше и саманных, кладут на гидроизоляцию цоколя и продолжают кладку обычным способом до верха стены, соблюдая, конечно, перевязку швов. Перевязку же облицовочных кирпичей с саманной стеной организуют с помощью металлических скобок, заложенных ранее в саманную кладку. При этом часть кирпичей облицовки укладывают тычком в саманную стену, располагая эти кирпичи через 4...5 рядов на расстоянии до 1 м друг от друга. С этой целью в саманной стене вырубают долотом отверстия под кирпичи, которые заделывают в стене раствором. Зазоры, возникшие вокруг оконных и дверных проемов при возведении облицовки, закрывают деревянными брусочками, а мелкие щели заделывают раствором. Брусочки обязательно должны быть покрыты битумной мастикой. Облицовка саманных стен с организацией воздушных зазоров не только защищает стены от воздействия наружной влаги, но и уменьшает их продуваемость и делает более теплыми, потому что воздух, находящийся в зазоре, хороший теплоизолятор. Заметим также, что хотя внизу, над цоколем, подход для воздуха наглухо закрыт, все же в воздухе, проникающем в зазор через поры в стенах, создаются слабые вертикальные потоки, то есть идет вентиляция. Так что влага, попавшая в зазор через щели и неплотности в стенке из облицовочных кирпичей во время косых дождей и снежных заносов, не осаждается на саманной стене, а испаряется и выводится воздушным потоком наружу. Таким образом, благодаря воздушному зазору саманная стена всегда остается сухой, а значит и теплой. Иногда саманную стену облицовывают обожженным кирпичем без воздушного зазора или заполняют зазор утеплителем, например, керамзитовым гравием.

Внутри дома для защиты от водяных паров стены из самана покрывают штукатуркой, которую, как правило, наносят в три слоя. Для оштукатуривания внутренних стен лучше всего подойдут известково-глиняные растворы. Для обрызга (1-й слой) готовят жидкий раствор из извести, глины и песка, взятых в соотношении 1 : (0,3...0,5) : (3...5). Толщина обрызга – не более 5 мм. Для грунта делают раствор погуще, где эти же компоненты смешивают в соотношении 1 : (0,7...1) : (2,4...4). Грунт наносят в несколько слоев. Общая толщина грунта менее 9...10 мм.

Накрывку (3-й слой) составляют из традиционных извести (1 часть), глины (0,3...1 часть) и песка (1,6...4 части). Обычная толщина слоя – около 2 мм. Чтобы штукатурка хорошо держалась на стене, на поверхности последней насекают топором борозды глубиной до 10 мм и несколько расширяют кладочные швы.

Для оштукатуривания стен из самана с наружной стороны можно воспользоваться раствором цемент – известковое тесто – песок. Соотношение компонентов в обрызге – 1 : (0,3...0,5) : (3...5), в грунте – 1 : (0,7...1) : (2,5...4), в накрывке – 1 : (1...1,5) : (1,5...2). Для более надежного сцепления штукатурки со стеной в саманные кирпичи забивают гвозди, а по ним плетут сетку из проволоки. Гвозди забивают так, чтобы их шляпки находились в штукатурном слое, причем шляпки промазывают разогретым битумом. Цементно-известковый раствор готовят по-разному. В одном случае цемент затворяют водой до густоты сметаны, добавляют известковое тесто, песок и все перемешивают. Можно также песок смешать с цементом, приготовить известковое тесто консистенции жидкой сметаны и на этом тесте затворить цементно-песчаную смесь. Как уже говорилось, раствор применяют для оштукатуривания наружных стен дома, а также цоколя и забирок. Для работы раствор пригоден в течение 1 ч.

Утепление саманных стен внутри дома организуют разными способами, применяя в качестве утеплителей листы сухой гипсовой штукатурки (СГШ) или древесноволокнистых плит (ДВП). Древесностружечные плиты (ДСП) в качестве утеплителя не используют из-за их токсичности. При отделке стен листы СГШ и ДВП прибивают к предварительно пропитанным антисептиком деревянным рейкам сечением 25x50 мм, в свою очередь прибитым к стенам. Обычно рейки располагают на стене с шагом 30...50 см по вертикали и горизонтали, устанавливая в саманной стене деревянные пробки для гвоздей. Швы между листами проклеивают лентами из марли (шириной 100 мм), после чего стены красят или оклеивают обоями. Воздушная прослойка между саманной стеной и плитами СГШ или ДВП повышает теплоизолирующие качества стены, а обои или краска предохраняют стены от воздействия влаги.

Нам очень хотелось бы, чтобы эта статья хоть немного помогла вам в таком трудном деле, как постройка дома. Ответы на остальные вопросы, которые могут возникнуть в процессе постройки дома, найдете в книгах: Шепелев А. М. «Как построить сельский дом» – М.: Россельхозиздат, 1984; Согомонян Н. М. «Сельский жилой дом» – М.: Агропромиздат, 1988.

Г. Ефремов.

вернуться в раздел

 



 
© Idea-master.ru. Все права защищены. Незаконное копирование материалов сайта Idea-master.ru влечет гражданскую и уголовную ответственность. Для связи: admin@idea-master.ru. Размещение рекламы на сайте.
Rambler's Top100