Дом, дача, квартира, коттедж, ремонт, строительство, идеи мастеру, сад, огород, декоративно-прикладное творчество, хобби и увлечения  

поиск по сайту:



  Главная>>> Мебель своими руками >>> Как починить кухонный гарнитур. Реставрация и восстановление

Разделы сайта:

Главная
Последние публикации, новое на сайте.

Ремонт и строительство
Дом и квартира, дизайн и архитектура, проекты домов. Обзоры, советы.

Сад, огород, усадьба
Садоводство и огородничество, приусадебное хозяйство.

Декоративно - прикладное искусство
Резьба по дереву, выжигание, чеканка, плетение и многое другое...

Идеи мастеру
Сделай сам, различные оригинальные и полезные самоделки.

Мебель своими руками
Самостоятельное изготовление мебели, чертежи, схемы.

Разное
Идеи, советы, методики.

 
 

Как починить кухонный гарнитур. Реставрация и восстановление кухонного гарнитура

Как починить кухонный гарнитур. Реставрация и восстановление кухонного гарнитура
Рис. 1. Удаление сломанной пластмассовой петли:
1 — дверца; 2 — пластмассовый корпус петли.

Мебель — предмет обихода длительного пользования. Неудивительно, что по прошествии полутора-двух десятков лет в шкафах, полках, столах что-то расшатывается и разбалтывается, а что-то может и сломаться. И если у вас нет желания или свободных средств, чтобы приобрести, например, новый кухонный шкаф, придется самому заняться восстановлением и реставрацией сломанного шкафа и попытаться починить кухонный гарнитур. Надо сказать, по конструкции предметы мебели обычно достаточны просты, но часто некоторые их элементы бывают далеко упрятаны. Поэтому, прежде чем добраться до них, случается потратить немало времени и сил. Этим путем пришлось пройти и мне. Возможно, полученный мною опыт будет полезен кому-то из читателей.

Чиним кухонный гарнитур

Речь здесь пойдет о несложном ремонте кухонной мебели, которым мне пришлось недавно заняться после того, как в кухонном шкафу рухнула полка с посудой. Вообще-то заботы, связанные с неполадками у кухонного шкафа, начались задолго до обвала полки. Так, у шкафа стали одна за другой выходить из строя петли дверок, отчего последние стали перекашиваться, при закрытии оставляя между собой чудовищные щели. Причина была общая — поломка пластмассовых звеньев у изящно скрытых внутри шкафа дверных петель. Видимо, зная о дефекте этого узла, в дальнейшем промышленность освоила выпуск полностью металлических петель, комплект которых я и приобрел для замены поломавшихся. Казалось, проблема решена, но не тут-то было: удалить сломанные пластмассовые петли долго не удавалось. Когда же все-таки удалось, выяснилось, что их корпуса, запрессованные в гнезда дверок, снаружи имели кольца с односторонней фаской, которые и удерживали намертво корпус петли в гнезде (рис. 1). Поэтому мне и пришлось прибегнуть к радикальным мерам — с помощью стамески (узкой, полукруглой) сначала вырубить часть цилиндрического корпуса петли, после чего пробить кольцевую щель между корпусом и деревянным гнездом. Делать это следует, положив снятую дверцу на твердое плоское основание, а чтобы не повредить декоративное покрытие дверки, под нее нужно положить прослойку из газет или ткани.

Металлическая петля
Рис. 2. Металлическая петля.

Конечно, после таких силовых приемов наружные края гнезда приобретают несколько неряшливый вид, но это не страшно, так как возникшие зазоры будут полностью закрыты «наличником» (рис. 2) цельнометаллической петли. В наличнике имеются отверстия для шурупов, которыми корпус петли крепят к дверке.

Отметим также неприятности, которые могут возникнуть при установке новых петель. Дело в том, что в процессе открывания-закрывания дверок крепящие петли шурупы расшатываются, а ДСП в месте установки шурупов выкрашивается. Поэтому при установке новых петель часто оказывается, что шурупы просто некуда ввинчивать. В этом случае придется плотно заполнить разбитое отверстие из-под шурупа отрезками спичек, смазанными клеем ПВА, казеиновым и т. п. Спичечную пробку уплотняют молотком, чтобы концы спичек были заподлицо с поверхностью стенки, иначе наличник не ляжет на дверку.

Дверки с уплотнительной планкой
Рис. 3. Дверки с уплотнительной планкой (вид сверху):
1 — левая дверка; 2 — планка; 3 — правая дверка; 4 — ручка двери.

Еще один «нестрашный» дефект заключается в том, что от левой дверки шкафа обычно отрывается узкая рейка, закрывающая просвет между краями дверок (рис. 3). В появлении такого дефекта виноваты мы сами, когда, стремясь открыть сразу обе створки, тянем за ручку левой дверки. В результате часть весьма мелких шурупов, удерживающих планку, выдергивается и теряется, иные из них даже ломаются. Пытаться извлечь обломок — никчемное занятие, лучше для шурупа просверлить поблизости новое отверстие. А чтобы подобная история не повторялась, лучше заменить штатные шурупчики с потайными головками на более крупные, причем обязательно с полусферическими головками (зенковка под увеличенные шурупы с потайной головкой ослабит планку и она может переломиться).

Конечно, самая крупная неприятность — уже упомянутое обрушивание полок в шкафу. Происходит это из-за того, что штыри, на которые опирается полка, под длительным воздействием значительной нагрузки перекашиваются, в результате длины штырей перестает хватать для опоры полки. Подобное положение усугубляется и тем, что со временем полки может «повести», то есть они теряют строго плоскую форму и начинают опираться вместо положенных четырех штырей на три, «обеспечивая» штырям дополнительную нагрузку. Временное решение вопроса — замена штырей штатных (металлических или пластмассовых) штырями самодельными деревянными, которые должны плотно входить в разношенные отверстия в стенках полки. Намазав стенки отверстия и конец штыря клеем, штырь плотно загонят на место молотком.

Крепление полки уголками
Рис. 4. Крепление полки уголками:
1 — стенки шкафа; 2 — дюралевый уголок;
3 — полка.

Однако крепление полок лучше модернизировать, установив на стенках полки (шкафа) вместо штырей дюралевые уголки с шириной полок порядка 20 мм (рис. 4). Если имеется возможность поставить на каждой стороне шкафа вместо двух коротких уголков по одному длинному (на всю глубину шкафа), значительно упростится согласование положений уголков относительно друг друга. Если уголки тонкостенные, крепить их станем шурупами с полусферическими головками; для достаточно толстостенных уголков подойдут шурупы с коническими головками, для «утаивания» которых в уголках понадобится формировать лунки-зенковки. В отсутствие подходящих уголков повысить устойчивость полок на штырях удается, укрепив на полках снизу (в местах соседства с опорными штырями) планки-косынки (рис. 5). Последние «приблизят» края полки к стенкам шкафа, что уменьшит перекашивание штырей, да и полка по штырям перестанет елозить. Кроме того, подбирая толщину косынок, несложно добиться опоры полки на все четыре штыря. В качестве «сырья» для косынок подойдут пластины стеклотекстолита толщиной до 3 мм либо многослойная фанера толщиной 4...6 мм.

Повышение устойчивости полок с помощью косынок
Рис. 5. Повышение устойчивости полок
с помощью косынок:

1 — стенка шкафа; 2 — опорный штырь;
3 — полка; 4 — косынка.

Конечно, перечисленные способы ремонта могут показаться очевидными, однако поломка кухонной мебели нередко застает ее владельца врасплох, заставляя теряться в поисках приемлемого способа ее устранения. Предвидя неизбежность подобных событий, полезно загодя завести в своем инструментальном хозяйстве некоторые материалы и приспособления, необходимые для подобного ремонта. Не будет лишним осуществить подкрепление тяжело нагруженных полок заранее, не дожидаясь битья посуды и рассыпания по полу круп, сахара и других продуктов.

Из кухонной мебели больше всего достается табуреткам. Вспомните, что когда вам, сидящему за кухонным столом, необходимо подняться с табуретки, вы сначала, не вставая с нее, несколько «отъезжаете» от стола, а поскольку скольжение по полу ножек табуретки далеко от идеального, силы трения стремятся подогнуть задние ножки под сиденье. Повторяясь многократно, подобная операция расшатывает связку «в шип» верхних концов ножек с царгами, на которых покоится сиденье. Наконец, ножки табуретки окончательно подкашиваются и она падает, в лучшем случае без вас. Попытки восстановить устойчивость ножек инъекциями клея оказываются бесполезными. Зато эффективным средством фиксации ножек станут стандартные стальные угольники, которые можно купить в отделах скобяных товаров хозяйственных магазинов. Длина стороны такого угольника 74 мм, ширина 14 мм, причем в угольнике предусмотрены отверстия для шурупов с «потайной» головкой, то есть отверстия уже раззенкованы.

Фиксация ножек табуретки угольниками
Рис. 6. Фиксация ножек табуретки угольниками:
1 — ножка; 2 — боковина ящика (царга).

Как крепить угольники к оголовью табуретки, видно на рис. 6. Каждый угольник жестко связывает верхний конец ножки с царгами, роль которых в данном случае выполняют дощечки-боковины ящика, находящегося под сиденьем (очертания временно снятого сиденья изображены на рис. 6 пунктиром). Из имеющихся на угольнике пяти крепежных отверстий обычно пригодятся всего три (находящиеся при вершине угла и крайние). Использовать промежуточные отверстия не следует, так как проходящий через них шуруп оказывается слишком близко к концу боковины ящика или к краю ножки и может расщепить их, испортив все дело.

Описанный способ восстановления табуретки весьма эффективен, не требует приемов и навыков столярных работ. За несколько лет, прошедших после такого домашнего ремонта табуреток, у последних не появилось никаких признаков ослабления крепления. Примечательно, что «механизм» крепления не заметен снаружи и не портит внешнего вида изделия.

Ограничитель движения ящика
Рис. 7. Ограничитель движения ящика:
1 — направляющая; 2 — днище ящика;
3 — съёмный упор.

В заключение еще один полезный совет. Известно, что если хорошо загруженный выдвижной ящик стола или тумбы выдвинуть слишком далеко, удерживающие его направляющие часто не выдерживают и ломаются. Обычно такое случается, когда мы рывком тянем ручку ящика, который заклинило в направляющих пазах. Уберечь себя от подобной неприятности несложно – достаточно поставить ограничительный упор (рис. 7). Упор делают легкосъемным на случай, если потребуется вынуть ящик совсем, например, для чистки. В качестве упора подберите винт и гайку с резьбой М4...М6. Под головку винта и под гайку следует положить шайбу с диаметром 15...20 мм, что придаст упору устойчивость и предохранит пластмассовое днище ящика от возможных трещин.

И еще. Чтобы напольный шкаф был устойчив, его верх должен опираться на стену. Обычно этого достигают, подкладывая под подошву спереди кусочки картона, случайные щепочки. Но шкаф иногда временно передвигают на новое место, чтобы открыть, например, подход сантехника к мойке. Возвращая затем шкаф на место, приходится заново подбирать подкладки под основание. Решите этот вопрос раз и навсегда, приклеив аккуратные, нужного размера пластинки из фанеры к подошве шкафа (в нужных местах).

Все материалы раздела «Мебель своими руками»

Порекомендуйте эту страницу друзьям или добавьте в закладки:

 



 
© Idea-master.ru. Все права защищены. Незаконное копирование материалов сайта Idea-master.ru влечет гражданскую и уголовную ответственность. Для связи: admin@idea-master.ru. Размещение рекламы на сайте.
Rambler's Top100