Дом, дача, квартира, коттедж, ремонт, строительство, идеи мастеру, сад, огород, декоративно-прикладное творчество, хобби и увлечения  

поиск по сайту:



  Главная>>> Сад, огород, усадьба>>> Получение привитых яблоневых саженцев

Разделы сайта:

Главная
Последние публикации, новое на сайте.

Ремонт и строительство
Дом и квартира, дизайн и архитектура, проекты домов. Обзоры, советы.

Сад, огород, усадьба
Садоводство и огородничество, приусадебное хозяйство.

Декоративно - прикладное искусство
Резьба по дереву, выжигание, чеканка, плетение и многое другое...

Идеи мастеру
Сделай сам, различные оригинальные и полезные самоделки.

Мебель своими руками
Самостоятельное изготовление мебели, чертежи, схемы.

Разное
Идеи, советы, методики.

 
 

Получение привитых яблоневых саженцев. Метод выращивания сразу привитых саженцев яблонь

Я уже рассказывал о методе выращивания сразу привитых саженцев яблонь. Кратко напомню его суть. Весной, до сокодвижения, на расстоянии 50...70 см от верха здоровой ветки нужного сорта яблони срезают кору кольцом шириной примерно 10 мм. Вокруг этого места из двух пригоршней мокрой земли формируют ком диаметром примерно 70 мм, стараясь, чтобы кольцо оказалось в центре кома. Далее обертываем сначала ком марлей (или тканью), после чего — несколькими слоями полимерной пленки, лучше из хлорвинила, и приматывают проволокой края пленки с обеих сторон от кома земли к ветке. Такая операция необходима, чтобы зафиксировать пленку (то есть ком земли) на ветке, а также уменьшить испарение влаги из кома. На участке ветки, находящейся внутри кома земли, не должно быть почек, а при наличии последних — их следует удалить. Теперь внутри кома сокодвижение по ветке пойдет через слой земли, поэтому земля будет постоянно увлажняться. Через некоторое время на месте среза коры начинает образовываться утолщение в результате разрастания камбия, из которого в землю прорастут небольшие корешки. Осенью пленку снимают, ветку срезают на расстоянии 30...50 мм ниже кольца и высаживают в грунт вместе с комом земли в марле. Если на ветке весной образуются цветовые почки, то их удаляют. Таким способом я вырастил для себя и своих знакомых около 15 саженцев разных сортов китаек, которые у нас почему-то не продают, хотя питомник рядом. А если бы саженцы и продавали, их цена не по карману садоводу-пенсионеру. Кстати, не всегда долго выращиваемое дерево из питомника при плодоношении оказывается тем сортом, который был объявлен при покупке. Спрос же на китайки объясняется тем, что они очень неприхотливы, морозоустойчивы, обильно плодоносят практически ежегодно, живут 40... 50 лет. Приживаемость высаженных саженцев китаек почти 100%, других яблонь — несколько меньше.

Мой опыт заинтересовал многих садоводов. А после двукратного показа по местному телевидению данного способа получения саженцев меня просто завалили просьбами рассказать о нем поподробнее. Конечно, я не считаю свою разработку совершенной. Так, очевидным недостатком метода являлась сложность соосного фиксирования ветки относительно мокрого кома земли и сохранения центрального положения в нем ветки при обматывании кома марлей, а затем — пленкой. Кроме того, так как земля кома постоянно влажная и мягкая, то при раскачивании ветки ветром и под действием силы тяжести она способна перемещаться внутри оболочки из пленки. Так что кольцевой срез может оказаться слишком близко к одной из сторон оболочки, а здесь корни растут хуже. По тем же причинам (ветер и т. д.) между слоями пленки возможно образование щелей, через которые земля интенсивно подсыхает, что опять же не способствует развитию корней и даже может привести к засыханию ветки. Поэтому в течение сезона приходилось следить за положением ветки в земляном коме, при необходимости центрируя в нем ветку и кольцевой срез, то есть каждый раз деформируя ком, что, конечно, неблагоприятно сказывалась на развитии корней. Поэтому пришлось придумать более совершенную технологию выращивания саженцев, которая ниже и описана.

Метод получения привитых яблоневых саженцев

Получение привитых яблоневых саженцев. Метод выращивания сразу привитых саженцев яблонь
Рис. 1. Возможные формы «лепестков» на верхних (надеваемых) половинках
кожуха из бутылок:

а — в виде треугольника; б — округлённая.

Было решено для каждого выращиваемого саженца применить более жесткий осесимметричный кожух (оболочку), в котором ветка сразу бы четко фиксировалась по оси кома земли, а срез коры — в центре кома. Для кожуха от двух больших пластиковых бутылок (из-под газированных напитков, кока-колы и др. жидкостей) одинакового диаметра отрезал острым ножом нижние части (у одной бутылки длиной 60 мм, у другой — 70 мм). На более длинной части (это наружная, или верхняя часть кожуха) сделал ножницами по окружности 6...8 продольных (по образующей) надрезов длиной 20...25 мм, формируя на обрезанном краю бутылки «лепестки». Последние облегчат стыковку наружной части кожуха с внутренней. Часто для этой же цели линию отреза у наружной части формируют не параллельно днищу, а располагают немного наклонно, чтобы «лепестки» верхней части, когда в нее вставляют внутреннюю, поочередно заходили на поверхность стенки нижней части. В обоих случаях полезно для облегчения сборки кожуха вершину каждого «лепестка» сделать или в виде треугольника (рис. 1, а) или придать им скругленную форму (рис. 1, б).

Собранный кожух
Рис. 2. Собранный кожух на ветке (разрез):
1 — ветка; 2 — полимерная клеющая лента;
3 — нижняя половинка кожуха; 4 — кольцевой срез коры; 5 — верхняя половинка кожуха (герметизация щелей не показана).

Образуя кожух, верхнюю часть надвигают на нижнюю так, чтобы ненадрезанная часть стенки зашла на 10...15 мм на нижнюю часть, создав тем самым «герметичное» соединение (рис. 2). В центрах днищ обеих частей формируют по отверстию диаметром около 5 мм, например, нагретым на газе толстым шилом или с помощью дрели. Такие кожухи целесообразно заготовить заранее (осенью, зимой), «материал» для них бесплатный.

Основные «работы» по выращиванию саженцев приходятся, понятно, на раннюю весну. Выбираете ветку на яблоне нужного сорта и отмечаете место размещения на ней кожуха. Измеряете максимальный диаметр ветки (вместе с листьевыми почками), после чего подгоняете диаметры отверстий в днищах бутылок под диаметр ветки. Разделывать (расширять) отверстия удобнее всего шабером, сделанным из треугольного напильника. Края отверстий постарайтесь заовалить, чтобы их острые кромки не повредили на ветке кожуру и почки, когда надевают на нее части кожуха. Следующая задача – обеспечить герметичность заделки кольцевых щелей в местах прохода ветки через днища. Обычно делают это так. Полимерной лентой с односторонним клеящим покрытием два-три раза обматываете ветку напротив отверстий в днищах, следя за тем, чтобы клеящий слой ленты оказался сверху и не прилип к коре, что осенью при съеме ленты может привести к повреждению кожуры ветки. На середине между намотками ленты срезаете на ветке кору кольцом шириной 10 мм. Затем надеваете на ветку нижнюю половинку кожуха и располагаете днище этой половинки посередине слоя клеящей ленты. На оставшуюся снаружи часть ленты наматываете еще несколько слоев клеящей ленты (теперь можно и с двухсторонним клеящим покрытием), чтобы общая толщина намотки перекрывала с запасом имеющуюся кольцевую щель между веткой и отверстием в днище. Набиваете полностью эту половинку кожуха влажным грунтом, взяв последний тут же под яблоней. Затем надеваете на ветку верхнюю половинку и, не доводя ее до нижней примерно на 100 мм, набиваете ее мокрым грунтом так, чтобы при полном соединении (состыковке) обеих половинок в грунте не образовались воздушные пузыри. Обычно воздух из кожуха выдавливается, когда вы надвигаете одну половинку кожуха на другую. Пузыри чаще всего образуются у стенок кожуха и хорошо видны снаружи. При отсутствии опыта в осуществлении подобной стыковки, возможно, понадобится раз-другой снять верхнюю половинку кожуха, чтобы добавить в нее грунт или, наоборот, удалить его часть. Конечно, лучше обойтись без дополнительных разъединений. Для более надежного крепления половинок кожуха и обеспечения его герметичности кожух в месте стыка половинок полезно обмотать снаружи (по сухой и чистой поверхности) опять же клеящей лентой.

Затем выступающую из верхнего кожуха часть ветки (вместе с намотанной на нее лентой) очищаете от грунта, протерев мокрой тряпкой или обмыв водой, даете им обсохнуть, после чего герметизируете кольцевую щель, наматывая у днища верхней половинки кожуха клеящею ленту, как мы уже делали это у днища нижней половинки кожуха. Осталось дополнительно зафиксировать кожух на ветке, привязав его к ней бечевкой или мягкой проволокой, а саму ветку, которая из-за утяжеления ее кожухом с грунтом скорее всего изменит свое положение, полезно прикрепить (тоже бечевкой, проволокой и др.) к соседним веткам. На этом весенний этап работ по выращиванию саженцев закончен.

Замечу, что весьма надежной оказалась заделка щелей у днищ кожуха садовым варом. Однако он плохо прилипает к влажным поверхностям, поэтому перед его нанесением днища кожуха около отверстий подсушивают и слегка натирают этим варом. Кстати, вар, который осенью снимают, может использоваться неоднократно. Небольшой недостаток вара состоит еще в том, что он в жаркую погоду несколько усыхает, что способно привести к образованию щелей в герметизирующем слое. Поэтому в течение сезона надо следить за состоянием вара, периодически обжимая его пальцами.

С положительным результатом я апробировал заделку кольцевых щелей жирной глиной с дополнительным «армированием» ее паклей. А вот заделка подобных щелей пластилином не удалась, так как выделившиеся из пластилина маслянистые продукты «мигрировали» по ленте и, достигнув кожуры на ветке, «сожгли» ее, в результате чего кора отмерла и ветка засохла. Замечу также, что при использовании вара и глины ветку перед установкой на нее частей кожуха можно и не обматывать лентой.

Осенью (обычно это я делаю в конце сентября) остается снять крепеж «нашей» ветки к другим веткам дерева, а также кожуха к ветке, отрезать ветку под кожухом и доставить ветку к месту постоянной посадки саженца в грунт. Там на какой-либо подставке, например на табуретке, удаляем клеящую ленту с кожуха. Затем снимаем половинки кожуха, а чтобы при этом не нарушить целостность кома, что может повредить корешки, землю следует сначала слегка обмять снаружи пальцами, деформируя стенки половинок. Если части кожуха с кома не снимаются, можно кожух просто разрезать. Теперь, не забыв снять липкую ленту с ветки, высаживайте саженец на заранее приготовленное место. Яму для саженца готовят так же, как для традиционно привитых саженцев яблонь, что описано почти во всех книгах и справочниках по садоводству. Если саженец предполагается высадить где-то вдали от «родной» яблони, то тем более лучше транспортировать его до места в кожухе, а уже там и снять последний.

На зиму ствол саженца необходимо защитить от мышей, обмотав его изношенным чулком из полимера (капрона), что дополнительно утеплит ствол. Полезно также пригрести к стволу снег. В течение следующего сезона около саженца необходимо поддерживать грунт во влажном состоянии, так как первоначально корешки у саженца небольшие и расположены близко к поверхности земли. Практика показала, что грунт около ствола полезно покрыть полимерной пленкой в виде круга диаметром около 60 см, причем лучше взять пленку из окрашенного черного полиэтилена. Пленка уменьшает подсыхание грунта, последний сильнее прогревается под лучами солнца и, кроме того, пленка не позволяет прорастать около ствола сорнякам. Саженец может выбросить цветовые почки уже в первую весну после высадки его в грунт. Однако эти почки необходимо удалить для лучшего роста веток и корней. А вот на второй год можно оставить несколько цветовых почек для проверки качества яблок. Ну а на третий год и далее число цветков уже не ограничивают.

Практика подтвердила, что при такой технологии в кожухе корни развиваются лучше, чем в обертке из пластика, так как ветка и срез коры четко сцентрированы и зафиксированы в коме земли в течение всего сезона, земля в кожухе не подсыхает и не перемещается под воздействием внешних условий, кожух прочный, не деформируется и надежно держится на ветке с весны до осени. Кожух может использоваться многократно, хотя изготовление нового кожуха достаточно просто.

Можно делать кожухи и из бутылок другого диаметра. Однако я считаю, что бутылки диаметром 85 мм подходят лучше всего. Замечено, что при меньшем диаметре кожуха корешки способны дорасти до внутренней поверхности стенок, что тормозит их развитие, при большем диаметре создается чрезмерная нагрузка на ветку.

В качестве одной из половинок кожуха подойдет и пригорловинная часть полиэтиленовой бутылки, которая обычно имеет слегка коническую форму (рис. 3).

Кожух, верхняя (надеваемая) часть
Рис. 3. Кожух, верхняя (надеваемая) часть которою сделана из конусной пригорловинной части.

Из-за этого длина кожуха будет больше, а вес его с грунтом увеличится. Однако достоинство пригорловинной половинки в том, что через достаточно широкую щель, образующуюся при отвинчивании пробки, легко и выдавливать лишний грунт из кома, и добавлять грунт в ком при его нехватке. Удается даже слегка утрамбовывать грунт в коме тонким сучком. Кроме того, половинку бутылки с отверстием такого большого диаметра проще надевать на ветку. Естественно, что на ветку сначала надевают пробку, в которой делают отверстие по диаметру ветки. Понятно, что разобравшись с грунтом в кожухе, пробку накручивают на горлышко, после чего каким-либо из изложенных выше способов заделывают кольцевую щель между веткой и отверстием в пробке.

Бутылка с укороченной горловиной цилиндрической формы
Рис. 4. Бутылка с укороченной горловиной цилиндрической формы.

Замечу, что существуют полимерные бутылки с укороченной пригорловинной частью цилиндрической формы (рис. 4), которые для наших целей удобнее бутылок с пригорловинной частью в виде конуса. Эти бутылки имеют ребра жесткости у горла и у днища. Отрезав пригорловинную часть бутылки по линии А–А, придонную — по линии В–В (см. рис. 4), даже не надо делать продольных разрезов стенок, так как скругленная внутрь поверхность пригорловинной части бутылки позволяет легко вдвинуть ее до упора в придонную часть бутылки (рис. 5).

Кожух из частей бутылки
Рис. 5. Кожух из частей бутылки с укороченной горловиной цилиндрической формы.

При этом мокрым грунтом придонную часть целесообразнее набивать до ребер жесткости, а пригорловинную часть — полностью. Остальные операции по установке кожуха на ветку и съему его аналогичны изложенным выше. Кожухи из таких бутылок я тоже изготавливал, они достаточно практичны и удобны, но бутылки такой формы попадаются не часто.

Данный метод получения саженцев хорош тем, что не требует места на садовом участке, и поэтому соседи или знакомые даже позволяют в своем саду «заделывать» весной саженцы на понравившихся вам сортах яблонь. По-видимому, метод пригоден для получения саженцев и других деревьев. В частности, я намерен апробировать его для получения саженцев груш. Если кто-то пожелает начать применять данный способ «выращивания» саженцев, то я рекомендую предварительно «по полной программе» потренироваться на ветках любого нефруктового дерева, то есть надеть весной части кожуха на ветку, набить их землей, окончательно закрепить кожух на дереве и разобрать его осенью. Лучше для начала «заделывать» на нужном дереве сразу два или три саженца, а наиболее развившийся к осени высаживать в грунт. Желаю успеха!

Все материалы раздела «Сад, огород, усадьба»

Порекомендуйте эту страницу друзьям или добавьте в закладки:

 



 
© Idea-master.ru. Все права защищены. Незаконное копирование материалов сайта Idea-master.ru влечет гражданскую и уголовную ответственность. Для связи: admin@idea-master.ru. Размещение рекламы на сайте.
Rambler's Top100