Дом, дача, квартира, коттедж, ремонт, строительство, идеи мастеру, сад, огород, декоративно-прикладное творчество, хобби и увлечения  

поиск по сайту:



  Главная>>> Декоративно-прикладное искусство>>> Обработка капа

Разделы сайта:

Главная
Последние публикации, новое на сайте.

Ремонт и строительство
Дом и квартира, дизайн и архитектура, проекты домов. Обзоры, советы.

Сад, огород, усадьба
Садоводство и огородничество, приусадебное хозяйство.

Декоративно - прикладное искусство
Резьба по дереву, выжигание, чеканка, плетение и многое другое...

Идеи мастеру
Сделай сам, различные оригинальные и полезные самоделки.

Мебель своими руками
Самостоятельное изготовление мебели, чертежи, схемы.

Разное
Идеи, советы, методики.

 
 

Обработка капа и сувелей

Обработка капа и сувели

Обработка капа и сувелей На стволах и на корнях березы, клена, дуба, ели, сосны и некоторых других пород деревьев нередко можно увидеть утолщения или наросты. Возникают эти наплывы в результате местного разрастания тканей. Обычно различают наплывы с гладкой поверхностью (сувели), текстура которых на спиле похожа на текстуру карельской березы, и наплывы с неровной поверхностью (капы), текстурный рисунок на срезе которых очень красив и представляет из себя замысловатое переплетение годичных слоев с разбросанными тут и там концентрическими кругами сердцевин спящих почек. Природа образования как капов, так и сувелей пока четко не определена, но для мастера эти наплывы — ценнейший материал для работы. Заготавливают их с поваленных деревьев в местах бурелома или на лесопилках. Понятно, проще отделить от дерева наплыв в виде нароста, поэтому в дальнейшем и будем говорить об обработке именно наростов. Последние срезают с частью стволовой древесины — потом будет ясно, что убрать, а что оставить. Заготовку освобождают от всего лишнего (коры, ненужных сучков), а также удаляют смолу и гниль. Затем заготовку кипятят в 5%-ном растворе поваренной соли. Если диаметр заготовки не превышает 10 см, кипятят ее в течение часа, продолжительность подобной обработки заготовок больших размеров возрастает до 3...5 ч. Кипячение необходимо для того, чтобы сок внутри древесины прогрелся, нейтрализовался и заготовка быстрее сохла. (Кстати, полученный раствор можно использовать потом как краситель бежевого цвета для пряжи и тканей, а выпарив его, даже удается получить морилку для тонирования изделий из дерева и кости.)

Далее заготовку вынимают из раствора и, не давая ей высохнуть, подвергают предварительной обработке. Влажная древесина нароста довольно мягкая и податливая, с нее также легче счищать остатки коры. При этом в процессе сушки прокипяченной заготовки вероятность появления трещин в ее тонких стенках, если они имеются, снижается. Высохнув же, древесина станет твердой и обрабатывать ее будет гораздо труднее.

Приступая к работе, мастер прежде всего должен решить, изделие какого «направления» (горизонтального или вертикального) он намеревается сделать из своей заготовки. Здесь нельзя рубить с плеча. Если мастер собирается вырезать вещь вертикального направления, например, «стоячую» вазу, заготовку придется «поставить», сформировав у нее ровное дно. При этом заготовку из нароста типичной формы (типа «ежик») вероятнее всего придется резать поперек волокон. Работая над вазами, блюдами, шкатулками, приходится аккуратно сверху вниз выбрать «нутро» будущего изделия. Удаляют лишнюю древесину «на конус», используя для этого дрель, топор, полукруглые стамески. Не рекомендуется слишком сильно истончать стенки изделия, потому что дерево не любит слишком тонких стенок, стенки, кстати, даже лучше смотрятся, когда имеют достаточную толщину.

Закончив предварительную обработку влажной заготовки, ее подвергают сушке. Традиционный и, пожалуй, наилучший способ сушки — поместить заготовку на длительный срок под навесом в сухом, хорошо проветриваемом месте, понятно, подальше от прямых солнечных лучей, дождя, снега, отопительных приборов. Хотя при желании ускорить процесс сушки применяют и другой способ. В этом случае изделие заворачивают в 3...4 слоя бумаги (можно газетной), помещают сверток в полиэтиленовый пакет, который укладывают в «жарком» месте, например, на батарее центрального отопления. Отсыревшую бумагу и пакет с каплями воды на стенках меняют ежедневно, не допуская образования на заготовке плесени. При такой сушке изделие высыхает равномерно и не растрескивается, а процесс сушки ускоряется в несколько раз. Когда бумага перестает увлажняться, считается, что древесина высохла.

Перед тем, как приступить к чистовой обработке заготовки, необходимо снова внимательно присмотреться к ней, повертеть ее в руках при разном освещении, проверить, не противоречит ли ваше решение замыслу природы и не нарушит ли дальнейшая обработка естественную красоту древесины. Дайте волю своей фантазии, постарайтесь рассмотреть все извилины, выпуклости, впадины, глазки на капе, подумайте, что они вам напоминают, чтобы потом не жалеть, что срезали их. Форма и рисунок каждого капа индивидуальны, поэтому избегайте тривиальных, приземленных сюжетов.

Для обработки наружной и внутренней частей изделия потребуются различные инструменты. Так, внутреннюю часть изделия выбирают теслом, полукруглыми стамесками, клюкарзами, а в самой глубине — ложечным (кольцевым) резцом, при этом резец тянут снизу вверх, то есть на себя (это так называемый «японский» метод). Здесь мы не будем рассказывать, как отковать и заточить инструмент, эта тема требует особого разговора.

При чистовой обработке заготовки убирают лишние сучки, удаляют «угловатости», стараясь выявить игру различных слоев древесины. Идеальный вариант — гармония текстуры дерева и композиции изделия, а если чем-то надо все-таки пожертвовать, то хорошенько подумайте, чему лучше отдать предпочтение. В процессе работы могут выявиться природные дефекты древесины или возникнуть новые трещины. В таком случае придется по мере возможностей изменить дизайн изделия, например, вырезать отверстие на месте имеющейся гнили или образовавшейся трещины. А можно и заклеить трещину смесью мелких опилок и какого-либо клея.

После того, как закончена обработка наружной поверхности изделия и выбрана его внутренняя часть, приступают к зачистке шероховатых поверхностей скребком, циклей, рашпилем, проволочной щеткой. Завершая зачистку, изделие шлифуют наждачной бумагой. Сперва используют шкурку №3...5, потом №2. Значительно ускоряет процесс шлифовки дрель со шлифовальной насадкой. Можно применить и бормашину типа «Гном». Конечно, форма насадок зависит от конфигурации шлифуемой поверхности.

Обработанное наждачной бумагой изделие чисто протирают и тонируют (при желании) под цвет ценных пород дерева. Для этого используют водные и спиртовые растворы морилок, растворы солей, отвары луковой шелухи, ольховых шишек и других растений, раствор гудрона в керосине (даст цвет орехового дерева). Можно покрыть изделие лаком, горячей олифой, натереть воском, который иногда разводят скипидаром или бензином. После просушки поверхность изделия натирают до блеска чистой суконкой.

Сувели и капы можно разрезать на пластины, применяя последние для изготовления бижутерии, шкатулок, отделки мебели. Но об этом также нужно говорить особо.

Все материалы раздела «Декоративно-прикладное искусство»

Порекомендуйте эту страницу друзьям или добавьте в закладки:

 



 
© Idea-master.ru. Все права защищены. Незаконное копирование материалов сайта Idea-master.ru влечет гражданскую и уголовную ответственность. Для связи: admin@idea-master.ru. Размещение рекламы на сайте.
Rambler's Top100