Дом, дача, квартира, коттедж, ремонт, строительство, идеи мастеру, сад, огород, декоративно-прикладное творчество, хобби и увлечения  

поиск по сайту:



  Главная>>> Ремонт и строительство>>> Устройство фундаментов. Фундамент садового домика (вариант с подвалом)

Разделы сайта:

Главная
Последние публикации, новое на сайте.

Ремонт и строительство
Дом и квартира, дизайн и архитектура, проекты домов. Обзоры, советы.

Сад, огород, усадьба
Садоводство и огородничество, приусадебное хозяйство.

Декоративно - прикладное искусство
Резьба по дереву, выжигание, чеканка, плетение и многое другое...

Идеи мастеру
Сделай сам, различные оригинальные и полезные самоделки.

Мебель своими руками
Самостоятельное изготовление мебели, чертежи, схемы.

Разное
Идеи, советы, методики.

 
 

Фундамент садового домика (вариант с подвалом). Постройка цокольного этажа

Какие бывают фундаменты

Разные дома встретишь на садовом участке. Кто-то ставит сруб, привезенный из соседней деревни, кто-то сооружает щитовой простенький домик для летнего проживания, а кто-то возводит и кирпичный дворец в «новорусском» стиле. Сразу скажем, что дворцами мы заниматься не будем, а рассмотрим скромный домик, возможно с мансардой, но без архитектурных излишеств. Понятно, что в любом случае дом (и изба, и дворец) не обойдется без фундамента. Вот о фундаментах мы здесь и поговорим.

Для садовых домиков обычно устраивают столбчатые или ленточные фундаменты.

Столбчатый фундамент, как следует из самого названия, состоит из отдельных столбов-опор, воспринимающих всю нагрузку от строения. А учитывая, что дом на садовом участке большими размерами, как правило, не отличается, то столбы чаще всего ставят под углами сооружения и в середине пролета опорных балок.

Ленточным фундамент называют потому, что он имеет вид непрерывной ленточки (из бетона), которая воспринимает нагрузку от дома по всей своей длине.

Почему перекосился дом

Фундамент садового домика (вариант с подвалом). Постройка цокольного этажа
Рис. 1. Столбчатый фундамент при глубине заглубления подошвы столба меньше глубины промерзания (а) и высоком уровне грунтовых вод (б):
Н — заглубление подошвы столба; Z — глубина промерзания; W — уровень грунтовых вод (максимум).

Все, кто так или иначе сталкивался с проблемами устройства фундаментов, слышал (или знает) о необходимости заглубления фундамента на глубину, превышающую глубину промерзания почвы в данном регионе, не то иначе... Попытаемся разобраться, на сколько необходимо заглубить фундамент, чтобы избавиться от опасности выдавливания его из земли в результате замерзания грунта. Известно, что при замерзании объем воды увеличивается, поэтому при промерзании почвы объем последней тоже увеличивается, так как влага в почве присутствует всегда.

Итак, рассмотрим случай, когда глубина заглубления подошвы столба Н меньше глубины промерзания почвы Z (рис. 1, а). После наступления морозной погоды граница промерзания располагается ниже столба, так что столб оказывается в слое промерзшей почвы. При этом при наступлении холодов вначале столб играет роль теплопроводящего канала и интенсивно отводит теплоту от почвы под своей подошвой. Поэтому почва под столбом промерзает быстрее. В результате промерзшая почва расширяется и давит на столб, поднимая его.

При наступлении теплой погоды земля постепенно оттаивает, причем оттаивание также происходит неравномерно (непосредственно под столбом промерзшая земля сохраняется дольше). А любая неравномерность поля температур вокруг столба обычно вызывает его наклон. Причиной же неравномерности замерзания и оттаивания почвы вокруг столба и под ним служит разница в теплопроводности и теплоемкости между материалом столба (кирпич, бетон) и почвой. Теплопроводность кирпича и бетона выше, чем теплопроводность непромерзшей почвы, а наибольшей теплопроводностью обладает заледенелый грунт.

Понято, усугубляют ситуацию повышенная влажность почвы или высокий уровень грунтовых вод. На рис. 1, б показан такой случай, когда уровень грунтовых вод W выше уровня заглубления столба Н и обе эти величины меньше глубины промерзания Z. В данном случае грунт под столбом замерзает также раньше, чем вокруг столба, а оттаивает позже, вызывая выпучивание столба. Из этого следует, что особенно опасно размещать фундамент в зоне высокого уровня грунтовых вод (и во влажных грунтах вообще).

Ленточный заглубленный фундамент и линия промерзания под домом
Рис. 2. Ленточный заглубленный фундамент и линия промерзания под домом.

При ленточном фундаменте (рис. 2) почва под домом (прикрытая самим домом) остывает медленнее, что препятствует ее промерзанию внутри периметра фундамента и под фундаментом. Конечно, в случае длительных и сильных холодов, при высоком уровне грунтовых вод и недостаточной заглубленности фундамента промерзание возможно и здесь. При этом опасность выпучивания здесь заключается и в том, что равномерность подъема фундамента в разных его точках практически недостижима, так что строение в этом случае начинает перекашиваться. Поэтому специалисты обычно советуют заглублять фундамент на такую глубину, на которой под фундаментом почва бы не промерзала. Следует заметить, что под строениями с русской или другой печкой, опирающейся на свой фундамент внутри ленточного фундамента дома и прогревающей под собой почву, грунт промерзает не так сильно.

Столбчатый фундамент без заглубления
Рис. 3. Столбчатый фундамент без заглубления.

А если поступить наоборот? Не заглублять фундамент вообще? Русскую печь кладут ведь не в каждом доме.

Подобный вариант показан на рис. 3, где фундаментный бетонный блок просто уложен на поверхность утрамбованной почвы. В данном случае температура блока будет практически соответствовать температуре окружающей среды. Поэтому грунт, находящийся под фундаментным блоком и около него, будет замерзать и оттаивать практически одновременно, что исключит эффект выпучивания. Кстати, фундаменты (как столбчатые, так и ленточные) без заглубления все шире применяются при строительстве садовых домиков, особенно сборно-щитовых, хотя в случае ленточного фундамента разница температур снаружи дома и под домом все же сказывается (в незначительной степени).

Итак, мы выяснили, что если под домом подвальное помещение не требуется, проще всего обойтись без заглубления фундамента.

О цокольном этаже

Но если пространство под домом предполагается использовать под гараж, кладовку, цокольный этаж, то имеет смысл совместить строительство несущего фундамента и стен поддомового помещения.

Сооружение подвала под существующим домом
Рис. 4. Сооружение подвала под существующим домом:
1 — существующий ленточный фундамент под наружной стеной дома; 2 — подпорная стенка для предохранения от сползания существующего фундамента; 3 — существующий фундамент внутри дома; 4 — опорная стенка под внутренним фундаментом.

К сожалению, нередко сперва строят дом на фундаменте, а потом стараются под готовым домом соорудить нечто вроде подвала (рис. 4). Для этого часть земли из-под дома удаляют, а чтобы фундамент не «поплыл», для наружной части фундамента устраивают подпорную стенку, а под промежуточным фундаментом — опорную. Даже неопытному строителю ясно, что этот вариант сложен и трудоемок. Причем просадку фундамента при проведении строительных работ исключить практически не удастся. Поэтому, если решение о устройстве подвала принято после возведения дома, наилучшим решением следует признать устройство подвала в виде самостоятельного объекта, в минимальной степени связанного с фундаментом дома (рис. 5). Здесь коробка подвала не связана с фундаментом, а расположена под домом внутри периметра фундамента дома.

Устройство подвала
Рис. 5. Устройство подвала под существующим домом в виде самостоятельного объекта, не связанного с фундаментом.

Для того же, чтобы устранить опасность просадки фундамента при устройстве такого подвала, расстояние между стенками подвала и фундаментом предусматривают не менее 1 м, причем это расстояние тем больше, чем рыхлее грунт. Но в любом случае устройство подвала под уже построенным домом — не самое лучшее решение, которое чаще всего оказывается вынужденным.

И если вы задумали соорудить себе садовый домик с подвалом (цокольным помещением), то строительные работы лучше начинать с фундамента и подвального помещения и только после их завершения приступать к возведению дома. Строительство значительно упростится, если площадь подземного помещения будет равна площади надземного строения (в этом случае стены будущего дома обопрутся на стены подземного этажа). А поскольку садовые дома имеют не столь большие размеры в плане, цокольное помещение обычно проектируют и под верандой.

Выполнение подвального помещения с несущими стенами
Рис. 6. Выполнение подвального помещения с несущими стенами, под частью дома.

Иногда встречаются рекомендации устраивать подвальное помещение с несущими стенами не под всем домом, а под его частью (рис. 6). Но пользоваться такими рекомендациями надо с большой осторожностью. Ведь кроме значительной трудоемкости подобных работ, сооружение такого подвала связано с вероятностью неравномерной осадки отдельных участков фундамента, так как часть дома опирается на прочный ленточный фундамент (стены подвала), а часть — на столбчатый незаглубленный фундамент.

Поэтому лучше выполнить стены подвального этажа таким образом, чтобы они одновременно выполняли роль ленточного фундамента глубокого заложения. Отметим, что сооружение подземного помещения из бетона по силам любому застройщику, что значительно дешевле, чем поручить такую работу профессионалам. При тщательном выполнении работы качество ее будет достаточно высоким и, по крайней мере, мастер будет уверен в надежности сооружения.

Выполнение стен подвального этажа
Рис. 7. Выполнение стен подвального этажа в виде ленточного фундамента глубокого заложения:
1 — гидроизоляция (рубероид); 2 — отмостка;
3 — гидроизоляция (пленка, глиняный замок);
4 — дренажный слой (гравийная отсыпка).

Принципиальное строительное решение цокольного этажа приведено на рис. 7, где коробка (стены и пол) подземного помещения выполнена из бетона и служит в качестве несущего фундамента, на который опираются наружные стены дома (потолком подземного помещения служит нижняя обшивка пола первого этажа дома). Как видно из рис. 7, между верхом бетонной опорной стенки и нижним венцом строения находится слой гидроизоляционного материала, предусмотрена также гидроизоляция стенок подземного помещения, а пол цокольного этажа уложен на дренажный слой гравийной отсыпки, вокруг стен дома устроена отмостка. Теперь разберемся с устройством подвального этажа подробнее. На рис. 8 показаны элементы изображенной на рис. 7 подвальной стены в виде ленточного фундамента глубокого заложения в более крупном (и условном) масштабе. Чтобы влага из почвы через фундамент не проникала в древесину нижнего венца строения, между фундаментом и венцом размещают слой гидроизоляции. Наиболее распространенным гидроизоляционным материалом является рубероид, который укладывают в несколько слоев. При этом выступающие наружу края рубероида загибают вниз, защищая фундамент от дождя, стекающего по стене.

Отмостка, предназначенная для отвода поверхностных вод от стен дома и фундамента, выполняется различными способами. Можно, например, просто утрамбовать у стен слой земли или сформировать вокруг дома бетонный наклонный пристенный пояс. Последний вариант (бетонный участок вдоль стены) следует признать самым надежным. Только имейте в виде, что почву под бетонной отмосткой нужно не просто надежно уплотнить (иначе отмостка просядет), но и дополнительно затромбовать в нее гравий или устроить глиняный замок.

Элементы стенки-фундамента
Рис. 8. Элементы стенки-фундамента:
1 — опорный венец дома; 2 — гидроизоляция между фундаментом и опорным венцом; 3 — отмостка; 4 — пленочная гидроизоляция (полиэтиленовая пленка); 5 — водоупорная стенка — глиняный замок; 6 — граница бокового дренажного слоя при высоком уровне грунтовых вод; 7 — бетонная стенка; 8 — песчаная подушка под бетонный пол; 9 — дренажный слой гравийной отсыпки.

Гидроизоляция бетонной стенки — двойная. Непосредственно по поверхности бетонной стенки располагают слой гидроизоляционного рулонного материала, в качестве которого лучше всего использовать полиэтиленовую пленку. Не возбраняется применение и других рулонных материалов, но полиэтиленовая пленка при своей долговечности и гибкости еще и не требует специальной герметизации стыков полотнищ: достаточно уложить края кусков материал внахлест и протечка между этими кусками сводится практически к нулю. Да, еще не забудьте полиэтиленовой пленки загнуть наружу под отмостку.

Между слоем почвы и полиэтиленовой пленкой предусматривают еще одну гидроизоляцию: слой глины или, как его обычно называют, глиняный замок. В данном случае тщательно утрамбованный слой глины не только защитит бетонную стену от подземных вод, но и выполнит роль внешней опалубки при возведении стен.

Под нижней (опорной) частью бетонной коробки-фундамента кроме гидроизоляции и тонкой песчаной подушки устраивают, как уже говорилось, дренажный слой из щебенки. Назначение дренажного слоя — отвод почвенных вод от фундамента. Песчаную подушку на дренажный слой из щебня укладывают для того, чтобы не нарушить целостность пленки. В случае высокого уровня грунтовых вод, частых дождей и опасности подтопления отводу избытка почвенных вод поможет боковой дренажный слой, показанный на рис. 8 штриховой линией.

Как вы заметили, здесь все время говорится о выполнении подземного этажа из бетона. На самом же деле для выкладки стен с успехом подойдет и кирпич, но нижнюю часть (пол) подвала все же лучше сделать из бетона. Прочность бетона достаточно высока, поэтому для пола, уложенного по жесткому основанию (гравийная утрамбованная засыпка), достаточно слоя толщиной 70...100 мм (с арматурой или без нее). Толщина несущих стен помещения (даже под двухэтажный дом площадью 25...30 м²) – того же порядка, но тут желательна арматура. Однако, как показывает практика, такую толщину стен при строительстве обеспечить трудно, поэтому обычно стенки выполняют толщиной 200...250 мм, отказываясь от угловых несущих колонн большего сечения (такие колонны часто устанавливают при более тонких стенках). Неточности в пределах ± 50 мм при этом особой роли не играют и на прочности коробки фундамента не сказываются.

Строим цокольный этаж

Строительство фундамента (цокольного этажа) начинают с ямы, которую следует отрывать сразу по всей площади будущего подвала, так как начинают укладку бетонного раствора с пола. Дно ямы уплотняют, втрамбовывая в почву гравий, засыпают слоем гравия, снова утрамбовывают, после чего засыпают слоем песка. Толщина слоя гравия обычно составляет 150...200 мм, но при грунте повышенной влажности эту толщину увеличивают до 250...300 мм. Толщина песчаной подушки невелика — 30...50 мм, так как ее основное назначение — прикрыть острые выступы камешков гравия, чтобы предотвратить прокол пленки.

Со стенками погреба работы больше. Прежде всего придется выровнять стенки ямы и покрыть их слоем глины, то есть соорудить глиняный замок. Для устройства последнего годится не всякая глина. Лучше всего для этой цели подходит жирная глина с содержанием песка не более 10%...15% (по объему). Чем выше жирность глины, то есть чем меньше в ней песка, тем лучше. Хорошую жирную глину легко определить на ощупь: при сжатии комка глины в руке песок в ней не чувствуется. Для повышения пластичности глины, предназначенной для глиняного замка, ее обычно замачивают и выдерживают в воде несколько дней, не давая засыхать. Улучшают качество глины и вымораживанием, оставляя заготовленную с осени глину зимовать на открытом месте. Дело в том, что при замерзании происходит разрушение крупных агрегатов глины, в результате чего она и становится более пластичной. Повышает пластичность глины добавление в нее извести или известкового теста (до 20% по объему).

Для работы требуется глина естественной влажности — комок такой глины, сжатый в кулаке, не рассыпается. Формируя водонепроницаемую стенку (замок), глину укладывают отдельными комками размером с крупное яблок, разравнивая их на поверхности стен ямы. Толщина глиняной стенки зависит от сыпучести почвы и колеблется от 40 до 150 мм (при песчаных почвах эта толщина достигает 200 мм).

Особые сложности при устройстве глиняного замка возникают при грунтах с большой сыпучестью. В этом случае образовать прочную вертикальную стенку из глины очень трудно, так что приходится использовать армирующую строительную (штукатурную) сетку. Процесс возведения стенки здесь достаточно трудоемкий, но позволяет сформировать хороший плотный вертикальный глиняный замок. Кстати, последний вполне способен выполнить роль стенки опалубки для бетонной стены цокольного этажа, поэтому наружную поверхность глиняной стенки следует разровнять достаточно тщательно. Подготовленную глиняную поверхность сразу же накрывают полиэтиленовой пленкой, которую расстилают либо через всю открытую яму или укладывают отдельными кусками. Главное, чтобы полотнища пленки располагались внахлест и ширина этого нахлеста была бы не меньше 250...300 мм. На практике нередко используют парниковую пленку и укладывают ее в два слоя с нахлестом, равным половине ширины полотнища.

В первую очередь бетонируют днище подвала. Заливают поверхность пола по частям, так как все равно подготовленное (или подвезенное) количество раствора вряд ли позволит сразу залить все основание подвала. Свежеуложенный бетон покрывают пленкой, что ускорит его кристаллизацию и набор прочности. Заметим, что через пару часов залитый бетон уже приобретает некоторую твердость, так что по бетону уже разрешается ходить, конечно, постелив предварительно доски.

Глиняным замком разрешается начать заниматься уже через сутки (ходить придется только по доскам!), а через двое...трое суток не возбраняется приступить и к установке внутренней опалубки.

Опалубку лучше всего применять съемную, что облегчает уплотнение раствора при заполнении им зазора между глиняным замком и опалубкой. В этот зазор помещают арматуру, в качестве которой подойдут металлическая арматурная сетка или сетка «Рабица», (желательно использовать сетку с крупными ячейками — легче будет уплотнять бетонный раствор, чтобы избежать пустот в стенах). Для опалубки используют и металлические прутья и толстую проволоку, любой подходящий металлолом.

Бетонирование желательно вести без перерыва, применяя для уплотнения бетонного раствора вибратор. Если нет возможности достать специальный строительный вибратор, используемый для уплотнения бетонных масс, воспользуйтесь электрической дрелью с перфоратором, укрепив в патроне дрели длинный пруток. Погружая вращающийся пруток, совершающий к тому же возвратно-поступательное движение, в бетонную массу, удается довольно хорошо уплотнять раствор толщиной до полуметра.

Не забывайте, что бетону для отвержения (гидратации) нужна вода, поэтому выложенный свежий бетон необходимо периодически смачивать. Так, после выкладки укрытый пленкой бетон сначала смачивают примерно через каждые 6 ч (два...три раза), а затем раз в сутки (вечером). В жаркую сухую погоду воды требуется больше, в сырую — меньше. Полностью бетон «созреет» примерно за неделю, после чего разрешается снимать укрывной материал и разбирать опалубку.

Заготовка вашего подземного этажа готова, так что теперь можно приступать к возведению над ним дома, оставив благоустройство подвала на потом. Если размеры дома таковы, что одной ленточной опоры (цокольного этажа) для поддержки дома недостаточно, в нужных местах придется соорудить колонны или опорные стенки, в случае необходимости расположив их на полу вашего подземного помещения. Понятно, эти дополнительные элементы совсем не обязательно делать из бетона, их можно, например, выкладывать из кирпича.

И еще. Опорную поверхность бетонных стен под укладку венцовых бревен делают плоской, так как между несущей стенкой фундамента и венцом дома предусматривают слой гидроизоляции. Обычно используют несколько слоев рубероида, укладываемого сплошной лентой с использованием разогретой битумной мастики. Такую гидроизоляцию применяют и под кирпичные стены.

Строительные материалы

Составы цементных растворов достаточно подробно рассмотрены в специальной литературе. Поэтому здесь мы приведем только самые важные сведения, необходимые при возведении сооружения.

Цемент выпускают семи марок: «200», «250», «300», «400», «500», «600», «700». Эти цифры обозначают предел прочности бетона (в кг/см²) при сжатии. На практике чаще всего применяют цементы марок «300» и «400». Цемент обязательно должен быть свежим. Дело в том, что при хранении он быстро теряет прочность, а через полгода после изготовления цемент вообще не годится для работы. Перед использованием цемент лучше просеять через сетку с ячейками не крупнее 1x1 мм.

Водонепроницаемость и прочность бетона зависит от его структуры. Снижают эти показатели строительного материала поры и пустоты, возникающие в бетоне и от неправильного подбора исходных материалов, и от недостаточного уплотнения бетонной смеси, и от избыточного количества воды в растворе. Плотный и хорошо растекающийся в опалубке бетон получают при использовании песка, в котором доля зерен диаметром 0,25 мм составляет не менее 25% от общей его массы, диаметром 1 мм — 25%, диаметром 3 мм — 50%. Песок, заполняющий поры будущего бетона, обеспечивает ему водостойкость.

В качестве крупнозернистого наполнителя применяют гравий (который обычно еще называют щебнем) из плотных (непористых) горных пород, поэтому гранитный щебень лучше щебня из известняка. А вот пористые наполнители (ведь на практике нередко используют кирпичный бой) резко снижают прочность и водостойкость бетона.

Наибольший размер кусков гравия теоретически не должен превышать 1/3...1/4 толщины будущей стены, то есть расстояния между стенками опалубки, а размер мелких кусков в два...три раза меньше крупных. Общий объем мелкозернистого гравия в бетонной смеси составляет не менее 20% от объема крупнозернистого. На практике при сооружении бетонной стены толщиной порядка 200 мм гравий крупнее 40 мм применять не стоит.

Достаточно плотный и легкотрамбуемый бетон получают в том случае, если количество гравия не превышает более чем в два раза количество песка. А количество цемента должно быть таким, чтобы он заполнял все пустоты между частицами песка и обволакивал каждую песчинку. (Как определить нужное количество цемента очень подробно написано в статье Г. Эделя Сколько нужно цемента?). Можно взять цемент и невысокой марки, например, марки «300», но обязательно свежеизготовленный, без комком, хранящийся не более 6 месяцев.

Приготовление цементного раствора начинают с просеивания и отмеривания необходимого количества песка. Песок высыпают в емкость (ящик или старое корыто), добавляют туда цемент и тщательно их перемешивают до получения однородной массы. Отметим, что цвет хорошо перемешанной смеси близок к цвету цемента.

Качество полученного бетона находится в большой зависимости от состава смеси, то есть от соотношения в последней основных частей бетона (включая воду). Оптимальным считается состав, в котором соотношение цемента, песка и гравия равно составляет 1:1:4 и 1:1:3. А воду к цементу (воду затворения) добавляют в соотношении 7...8:10.

На пластичность цементного раствора сильно влияет длительность и тщательность перемешивания сухой смеси (последняя должна быть совершенно однородной). При дозировке воды учитывают влажность песка, например, песок после дождя обычно содержит до 20% влаги, поэтому дозу воды затворения в этом случае соответственно уменьшают. Для обеспечения водонепроницаемости бетона количество воды затворения выбирают минимальным, однако в процессе твердения бетон необходимо увлажнять.

Наличие полиэтиленовой пленки (используемой в качестве гидроизоляции) создает парниковый эффект и ускоряет твердение бетона.

Благоустройство цокольного этажа

Есть три важнейших и обязательных элемента обустройства любого подвала: вентиляция, отделка стен и пола, электрооборудование.

Вентиляция предназначена для поддержания в подземном помещении комфортных условий, которые зависят от назначения этого подземного помещения. Если подвал необходим для хранения сельскохозяйственных продуктов, то это прохладная атмосфера с умеренной влажностью, но с достаточным воздухообменом.

При использовании подземного помещения по иному назначению, например, в качестве кладовки для ненужных в данное время предметов, хозяйственного инвентаря, другого оборудования, то требования к вентиляции не такие высокие. Если же вы намереваетесь устроить в помещении мастерскую или иное помещение, где длительное время будут находиться люди, то в цокольном этаже придется поддерживать комфортную температуру при хорошем воздухообмене.

Но в любом случае в помещении оборудуют вентиляцию (естественную или даже принудительную с подогревом свежего воздуха). Для естественной вентиляции используется разность плотностей сравнительно теплого и влажного воздуха, находящегося под потолком подземного этажа, и наружного воздуха. С помощью вентиляционных труб эта разность плотностей и обеспечивает достаточную степень обмена воздухом.

«Двухтрубная» вентиляция в подвальном помещении
Рис. 9. «Двухтрубная» вентиляция в подвальном помещении (а) и сечение вентиляционной трубы с двумя каналами (б):
1 — вытяжная труба; 2 — труба для притока воздуха.

Можно для вентиляции использовать окно в фундаментной стенке, как показано на рис. 4, но обычно все же устраивают упомянутые выше специальные вентиляционные стояки (вентиляционные трубы). Из подвала воздух забирают из-под потолка, а вводят вблизи пола (рис. 9, а). Кстати, для подвала небольшого размера, у которого длина помещения не больше высоты, часто устанавливают одну вентиляционную трубу, разделенную внутри по всей длине на два канала (рис. 9, б). Если же подвал достаточно большой, то в одном месте вывод и ввод вентиляционных каналов размещать нельзя — вентилировать все помещение не удастся. В таких случаях места притока свежего воздуха и отвода его из помещения размещают как можно дальше друг от друга. Правда, в этом случае вентиляция хоть и обеспечивает проветривание всего помещения, но не обеспечивает равномерности воздухообмена. Поэтому в большом подвале, особенно при наличии в нем перегородок, необходимы горизонтальные приточные и вытяжные коллекторы, распределяющие ввод свежего воздуха и вывод «отработанного» по периметру помещения.

Чем выше вытяжная вентиляционная труба, тем интенсивнее воздухообмен. Для регулировки свежего воздуха на приточной линии устанавливают заслонку. Учтите, влажность отводимого воздуха всегда выше влажности наружного воздуха, и если какой-либо участок вытяжной трубы охладится до «минусовой» температуры, например, зимой, то в этом месте на поверхности трубы влага станет намерзать и в результате может даже перекрыть канал полностью. Так что такие участки трубы следует теплоизолировать.

Активность вентиляции зависит и от площади вентиляционных каналов. Наиболее интенсивная вентиляция нужна в подвале для доведения до кондиции сельскохозяйственной продукции, то есть для подсушивания свежесобранного урожая в условиях невысокой разности температур. Считается, что в этом случае площадь вентиляционного канала должна составлять примерно 2 дм² на 10 м² площади помещения. Однако такой интенсивный воздухообмен организуется редко, поэтому на вытяжной трубе обязательно устанавливают регулирующие заслонки. Не требуются для подземных помещений вентиляционные каналы такого большого сечения и при использовании вытяжного вентилятора, установка которого при значительной площади подземного помещения (более 20 м²) весьма желательна. Ведь без вентилятора вряд ли удастся весной быстро просушить помещение, да и регулировать воздухообмен с помощью вентилятора удобнее.

Отделка стен и пола подвала зависит от его назначения, ваших возможностей и вашего вкуса. Можно, например, оставить стены в первозданном виде, то есть такими, какими они получились в опалубке, можно оштукатурить, отделать плиткой или обшить вагонкой. Все сказанное справедливо и для стен, выложенных из кирпича.

Любое подземное помещение отличается повышенной влажностью, поэтому чаще всего его стены оштукатуривают жирным раствором цемента, для которого цемент и песок смешивают в соотношении 1:1 (или даже 1:0,5) с последующей затиркой (заглаживанием) стальной штукатурной лопаткой или кельмой. Для повышения водостойкости в раствор лучше добавить небольшое количество известкового теста (около 0,1 части от массы цемента), причем известковое тесто одновременно увеличивает прочность покрытия и уменьшает растрескивание слоя. К слову сказать, сейчас появились множество готовых составов для оштукатуривания бетонных поверхностей, в том числе с полимерными добавками, дающими хороший декоративный эффект.

Для укладки плитки на бетонной поверхности применяют цементно-песчаный раствор различного состава. Так, для плиток с гладкой поверхностью готовят раствора с содержанием цемента и песка в соотношении 1:3 (по объему), для плиток с рельефной поверхностью — 1:5. Причем в обоих случаях берут только чистый (промытый) песок. Увеличивать количество цемента не рекомендуется, так как хотя прочность раствора и повышается, но одновременно растет его склонность к растрескиванию. Качество и пригодность цементно-песчаного раствора определяют следующим простым способом: на очищенную от пыли тыльную сторону плитки накладывают немного раствора, после чего плитку переворачивают и встряхивают. Если на поверхности плитки останется слой раствора толщиной 3 мм, то раствор пригоден для плиточных работ. Прекрасные результаты (при грамотном применении) дают различные составы и мастики для крепления плитки к различной подстилающей поверхности.

Пол помещения можно оставить и без отделки, но лучше покрыть его плиткой. Подойдут также линолеум на тканевой основе или настил из половой доски.

Особенности электрооборудования подвального помещения в большой степени зависят от отделки помещения. Так как бетонный (и кирпичный тоже) пол относится к электропроводным материалам, то по существующим нормам подвалы причисляют к сырым и особо сырым помещениям. А посему в таких помещениях разрешается применять напряжение не более 42 В и устанавливать светильники и выключатели герметичной конструкции (выключатели даже рекомендуется вообще выносить из помещения). Понижающий трансформатор должен иметь отдельную понижающую обмотку, не соединенную с осветительной сетью 220 В, то есть автотрансформаторы применять для этой цели нельзя. Однако выполнив пол из изолирующего материала (дерево, линолеум), вы можете перевести помещение в менее опасную категорию (по степени опасности поражения электрическим током) и эксплуатировать напряжение 220 В. Но все равно выполнять электропроводку и использовать электрооборудование необходимо в соответствии с установленными нормами.

Так, арматуру подбирают со степенью влагозащиты IP44, а светильники — IP54. Переносные и стационарные электроприборы должны быть с двойной электроизоляцией (что обозначается знаком «квадрат в квадрате» на корпусе) и подключаться к сети по трехпроводной схеме с заземляющим проводом. Розетки устанавливают трехконтактные, то есть с заземляющим контактом, провод от которого соединяют с нулевым проводом до предохранительных устройств на вводе электропроводки в здание.

Электропроводку в подвальном помещении желательно снабдить отдельной защитой (предохранителем), но лучше всего предусмотреть для защиты от короткого замыкания и поражения электрическим током УЗО (устройство защитного отключения), предотвращающее поражение электрическим током даже при прикосновении к токоведущим проводам. Подробнее об этом написано в статье Л. Бахтина «Электропроводка наших квартир».

Для прокладки электропроводки лучше подобрать провода с медными токопроводящими жилами, которые предпочтительнее алюминиевых. Прежде всего это делают потому, что максимально допустимые токи для них несколько выше (в подвальном помещении обычно устанавливают провода с сечением медных жил не менее 1 мм², а алюминиевых — не менее 2,5 мм²). Потом, медные провода более устойчивы к перегибам и значительно труднее ломаются, в то время как алюминиевые ломаются легко, а при изгибании в них быстро возникают трещины. А места с трещинами в токопроводящих проводах начинают греться и образуют очаги возгорания. Поэтому хотя медные провода несколько дороже алюминиевых, они предпочтительнее.

Наверное, многим знаком плоский белый провод с разделительной впадиной между токопроводящими жилами — как бы сросшиеся вместе два провода. Это провод марки АППВ — алюминиевый установочный провод в поливинилхлоридной изоляции, предназначенный для прокладки в сухих и влажных помещениях. Кстати, провод может быть не только с двумя, но и с тремя жилами. Именно последний провод нам и понадобится. И хотя нормы запрещают прокладку подобного провода по сгораемым конструкциям, на практике на это закрывает глаза даже пожарная инспекция. Точно такой же по виду провод под маркой АППР выпускают с резиновой изоляцией, не поддерживающей горение. Область применения этого провода та же, что и у АППВ, но его разрешается прокладывать непосредственно по деревянным поверхностям.

У проводов марок АП... есть аналоги — провода марки П... . Оба типа проводов внешне неотличим друг от друга, но у АП... жилы выполнены из алюминия, а у П... — из меди. Это стоит запомнить.

Марок проводов с медными жилами в двухслойной изоляции много. Например, провод марки ПРН (для прокладки непосредственно по поверхностям стен и потолков) кроме резиновой изоляции заключен в негорючую оболочку из хлоропренового каучука; провод марки ПУНП еще имеет защитную оболочку из полиэтилена или ПВХ, предохраняющую его от механических повреждений.

А тем, кто еще не запасся проводами для обустройства своего домика, советуем приобрести провода марок ПУНП, которые очень удобно крепить пластиковыми скобами.

В заключение еще одно практическое замечание: хотя по нормам далеко не всегда требуется выносить выключатель из подземного помещения, мы вам рекомендуем все же установить выключатель таким образом, чтобы свет включать (и выключать) даже еще до спуска в цокольный этаж.

Е. Сазонов.

все материалы раздела «Ремонт и строительство»

Предыдущие публикации:

Порекомендуйте эту страницу друзьям или добавьте в закладки:

 



 
© Idea-master.ru. Все права защищены. Незаконное копирование материалов сайта Idea-master.ru влечет гражданскую и уголовную ответственность. Для связи: admin@idea-master.ru. Размещение рекламы на сайте.
Rambler's Top100